【杭州日报·西湖副刊】西溪谷沿山十八坞

ericma1996

西溪谷沿山 2013-01-13

旧时的花坞，摄于20世纪40年代。 　　南宋定都杭州后，宋高宗为了方便自己和官员们去余杭洞宵宫祈神，从青芝坞至留下专门修筑了数里之长的石板辇道，称之为“西溪辇道”。图为西溪辇道，古牌坊为墓冢而立，山为安乐山。摄于上世纪四十年代。

西溪谷，这个名字对于杭州人似乎有些陌生，但近几年来，这里已成为一片热土。杭州市要在这里打造具有“高新科技航母、生态文化长廊、创新创意高地”的国际名谷。 西溪谷东起玉古路，南至老和山麓，西至留下绕城，北到天目山路，面积10.38平方公里，“沿山十八坞”即是它的核心地带。我们推出“探幽西溪谷·文化系列”，逐步为您介绍这里丰厚的历史文化底蕴。 “是坞有泉皆到水，沿山无处不栽梅。” 西溪谷沿山十八坞在民国时期是杭州的桃花源，每个坞都有泉、有梅、有竹、有茶、有花，有庵堂、庙宇、故事、名人墓葬。 十八坞和西湖隔着一道月牙形的山脉，山之阳是西湖、灵隐、梅家坞，山之阴是十八坞，南宋辇道像一根丝带串起了十八粒明珠挂在西溪的胸口。 每个坞都有名字，由东向西排列：蔡坞、郭塔坞、桃源坞、马家坞、蒋家坞、唐家坞、王家坞、庙坞、小龙驹坞、大龙驹坞、直落坞、花坞、石人坞、西穆坞、东穆坞、花牌坞、外桐坞、里桐坞。 如今十八坞中，已不再是当初的几家几户，沿着西溪路，房子紧挨着房子，将山谷间的空隙填满，几乎分不出此坞与那坞的界限。 如果站在美女峰顶看沿山十八坞，坞与坞之间依旧山峦相隔，一条条往下延伸的山脉像山的肋骨，走向清晰，肋间飘着的是人间烟火。 古荡 蔡坞 桃源坞 花牌坞 王家坞 南宋辇道 “春深一路红尘起， 尽说看花车马回” 诗中说的是南宋皇朝五百年后，南宋辇道上风过花飘的情景，那看花的车马依旧在诗人笔下卷起一路红尘。 辇道曾是南宋时期最繁忙的道路之一。因为辇道尽头的余杭大涤山洞霄宫，曾是南宋时最显赫的宫观。高宗皇帝为方便皇室往来洞霄宫祭祀，下旨修建了一条专用道路。从杭城至洞霄宫全长约六七十华里，西溪沿山一段十八里，后称西溪辇道。 辇道修成，南宋一朝每个皇帝都曾亲自到洞霄宫祭祀，帝皇后妃们的御辇和祭祀的大队人马，曾经都是辇道上的荣华风光。 公元1166年，春。 西溪辇道上几百号人的车马队伍，骑着高头大马的卫队，衣着华丽的随行人员，簇拥着两乘金碧御辇，御辇中坐着高宗和皇太后。 这是史上记载高宗第一次去洞霄宫祭祀，此时的他已经退居二线。车马一出古荡，就踏上了沿山十八里西溪辇道。只见山环径转，“石平如砥，花木成林”。竹密松深处，梅花千万树。高宗的御辇行进在梅竹之下，香雪霏霏，落英纷纷。偶尔从梅竹之后探出一杆茶旗或酒旗，这样的情致相当符合高宗的审美。他让人放慢车马的速度，收起帘子，细细欣赏这沿路风光。甚至还下了御辇，入了酒肆，见佳酿香醇，民风淳朴，乘兴挥笔题下“不为税酒处”。得此“圣旨”，留下从此免了酒税。 此刻的高宗心情不比从前，现在的他已不必心惊肉跳地批阅前方快马报送的军情奏章，也不必再揪心于“和”还是“战”。让他想不通的是，这江南风清月白的日子，一点都不比东京开封来得逊色，有些臣子何苦要叫嚷着打回老家去？打得不好，连现在的小日子也过不成，岂不是自找苦吃？话虽如此，高宗终觉心里不安，这种不安来自心灵深处，隐隐触及他的痛处，让他不得安宁。这次亲自去洞霄宫祭祀神灵，或许就是为了求得心灵的解脱。虽然难得亲自前往,但每至一定时节，高宗都会委派身边内官去洞霄宫烧香祈祷，以求神灵保佑。 高宗的做派后来成为南宋皇朝的传统，辇道上来来往往的是整个王朝停不下来的脚步。 至二十世纪初，曾经风靡杭城的三山香市，十八坞就占到了两座。庙坞里的东岳庙和小和山上的金莲寺，是香客必到之地。辇道成为香客和游客的必走之路，每至春日，香客如流。祈寿者、招魂者、追远者一路花花绿绿，熙熙攘攘。 公元1923年，杭州修建杭徽公路，历时800年的南宋辇道被公路覆盖，从此辇道消失，取而代之的是一条沙石路。解放后，从松木场到留下这一段路命名为西溪路。 家住王家坞的王家奶奶，今年81岁，她19岁嫁到王家。她嫁来时西溪路上还铺着沙石，汽车一过，黄尘飞扬。王奶奶指指身前身后大片民居说，她来时，坞口连人家都没有，沿马路都是桑园、竹园、茶园，还夹杂着梅树和栗树。 王奶奶见到过青石板铺就的辇道残段。她说金鱼井口的那段西溪辇道几年前都还在，只是西溪路一次次拓宽，那截最后的辇道，也成柏油马路了。 花坞 “春风一以至，如入万花谷” 花坞因花而名。 一条流香溪从花坞的深处曲折而出，溪中长着石菖蒲、野水仙、蝴蝶兰、鸭跖花，还有许多叫不出名字的花。这条溪流把山谷分成东西两边。每至春暖，山上山下的花草呼应着，野草花、乔木花，把山谷装扮得花丽斑斓，这是上世纪三十年代的花坞。 那时的花坞除了花还有什么？有泉、竹、溪、桥和众多庵堂。 有人做过统计，大约在两公里左右的山坞中，有小庵堂三十三处，住的大多是尼姑，或清修的女子。庵堂大都沿着东山西山依坡依岩修筑，隐在松竹之中，一眼看去可见半围女墙，或是一角屋檐。因此，花坞比别的坞又多了另一种风情。 1930年前后，花坞东山坡上的青莲庵来了一位花容月貌的女子。她身着粗衣布服芒鞋，轻易不开口，不展笑颜，透着不泛一丝涟漪的落寞，但她的美如雨后云色，楚楚动人。 时间长了，人们零星晓得一点她的身世。女子本是上海人，姓卢，曾经是某个富人的爱妾，宠若掌上明珠，几年后，富人又纳妾，原先那份情爱移到了新人身上，女子心冷，将一段尘世夙缘包藏封存，悄无声息地来到花坞出家，皈依佛门。众人以大小姐相称，从此青莲庵也称大小姐庵。 有游人路过，见到美丽尼姑，想着法儿去亲近。以讨茶为名，欲进庵稍坐，都被她拒之门外。有一次几个上海人，以同乡名义勉强进入，但大小姐只是坐在房内诵经，由老婆婆煮茶相待。来客坐了一歇感到乏味，起身临走前摸出五元茶金，大小姐齿间飘出一句“我们又不是卖茶的”，老婆婆赶紧追出去送回。人生至此心已凉透，钱总不能使心复活。 花坞之中清修的庵堂不是一个两个。1936年，盛宣怀（清末洋务派代表人物）的儿媳也在花坞择地，为其母修建“慕禅精舍”。有钱有势的盛家筑造的就不是一般的茅庐了，任凭风吹雨打，几十年精舍至今完好，如今是杭州文保对象。 看得出民国时期的花坞是个极其养人的地方。在世俗中沉浮得累了，抑或心伤难愈，就选择花坞歇脚。在山中结庐，焚香念经，那山色云天、四时花讯，都成了疗伤之药。偶有游人踏入，不想理睬时，闭门静坐，门外的人声自是远的。有心开门迎客，品茗只论风花，莫谈俗事，也是一种心远。 但是不管花坞离尘世多远，总还是与这个世界有着千丝万缕的关联。 这天距离北京“五四”运动爆发正好是两个月零十天，花坞中来了几位不速之客，不像一般游客有男有女，有说有笑。他们是清一色的男人，神色凝重，此来有大事相商。 来者是蔡元培、汤尔和、蒋梦麟、沈尹默等，都是五四运动的风云人物。 “五四”之后，北大校长蔡元培辞职在杭州休养。不料蔡元培的出走在北大掀起了另一波风暴，北大教职员工集体辞职。北京上海各校学生纷纷罢课声援，迫于无奈，国民政府只好硬着头皮请蔡元培回校复职。 于是花坞有了这一次神色凝重的聚会。 沈尹默、汤尔和是这次聚会的主要游说者。那天天气也和在座人的心情一样，相当奥闷。蔡元培明确表示无意复出，而事态急需有人去摆平。汤尔和提议，请蒋梦麟前往北大代理校长暂时主持工作。蒋梦麟是蔡元培的学生，美国哥伦比亚大学教育学博士，但蒋梦麟没有心理准备，推脱不去。事情眼看要黄掉，气氛极其沉闷。此时，老天也黑了脸，只听得雷声阵阵，一会儿工夫，大雨如注，雾气水汽飘进窗内，在座的人稍稍感到了一丝凉意，都停下了手中摇动的扇子。 凭着一流的口才，汤尔和合情合理的游说，使得事情渐渐有了起色。 这天，他们在花坞吃的夜饭。举杯把盏之后，敲定先由蒋梦麟暂时北上主持校务，蔡元培则于9月12日从杭州返回北京继续担任北大校长。这是后话。 那天是公元1919年7月14日。 十几年后，胡适、徐志摩、郁达夫也都冲着花坞的清净而来，在花坞消闲吃茶。回家后，他们或多或少都把对花坞的感受留在了文字中，让今天的我们看到1935年花坞的模样。 石人坞 “更寻吴寺闭，应有宋朝树” 石人坞三面环山，坞深处有小路通石人岭，从岭东可到龙门山、北高峰、灵隐天竺。这是条上香古道，从前留下、西溪人都是走石人岭去天竺烧香的。 坞中开阔向阳，窝风藏气，是杭州周边一块不可多得的风水宝地。清代大学士官至刑部尚书的梁肯堂，还有盛宣怀的亲家、出任过民国总理的孙宝琦，都把身后之事托付在这里。 丁氏家祠风木庵也在石人坞口。风木庵在民国时一度让杭人津津乐道，起因与150年前丁丙丁申两兄弟在风木庵抢救《四库全书》有关。丁氏兄弟不仅是出了名的藏书家，还是乡邦文化的研究者，《武林坊巷志》就出自丁丙之手。公元1861年太平军攻入杭城，丁申丁丙兄弟俩避居风木庵，偶尔从食品的包装纸上发现《四库全书》的书页，这一吃惊不小，他们猜测藏于文澜阁中的《四库全书》已经散失。俩人就此开始抢救行动，把文澜阁中剩余的《四库全书》全部偷运到了风木庵，战后又进行分类补抄，文澜阁《四库全书》得以存世。丁氏家祠风木庵就此出名，成为游人探访之地。 郁达夫去寻访风木庵大约是1921年。那天他坐着黄包车，车夫拉着他一路过古荡、桃源坞、金鱼井到杨家牌楼，在一座破败不堪的老屋前车夫停下脚步。郁达夫眼前，“丁氏的手迹尚新，茅庵的木架也在……但泥墙倾圮，蛛网绕梁”，此时离丁丙去世不过只二十来年功夫，风木庵岌岌可危，让郁达夫颇生感慨。 2012年2月，我和友人走过杨家牌楼长长窄窄的街市也来到石人坞。 街上人声嘈杂，住家密集，菜馆、酒肆、面店、杂货铺一家挨着一家。密密民居在近山处戛然而止。 街尽，豁然开朗，人声市声都锁在身后那条窄长的街道中。 阳光不再零零碎碎，而是大片地明媚，亮得晃眼。朗朗阳光下铺排着层层墓地，路旁茶树的枝叶中不时露出一方挨一方的墓碑，那些叫阿花、阿春、阿明的人，挤挤挨挨像兄弟姐妹一样聚在一起。天地悠悠，青山巍巍，或悲或喜的人生如今都已成过去，凝聚在一块块浑然无知的石碑上。 石人坞，小桥边立着石人石马石兽，是当年替大学士梁肯堂守墓的，而今，被调来守桥。当年赫赫有名的名人墓葬，则是连痕迹也寻不到了。我们的目光随着老人指指点点的手在山坡徘徊，墓毁于上世纪五十年代，孙宝琦的墓冢则毁于1985年。 石人坞中的古道翻修得簇新，没了一点古意。路上走来几个老人，塑料袋里拎着香烛，她们是翻石人岭去天竺烧香的。问，为啥不乘汽车？老人答：“汽车绕过去反而远，格搭近。”哦，近？不禁呆想，难道当年丁丙丁申兄弟抢运《四库全书》，走的也是这条近路？

hzk134

可惜 这么好的地方 被那个××馆弄坏了

k47

花坞也可惜的

cnzjhzxhcsc

k47 发表于 2013-1-13 13:51
花坞也可惜的

这个才是真正的可惜，而且是人为造成的！怒斥某单位

brucegong

南山公墓那里也一样啊！不过当初谁知道发展那么快啊！

唐伯虎沐秋香

要是这片绿色顺山势而下，延伸连接西溪湿地，再北接余杭塘河，连为一体，这才像个山水城市

不知为何，当初西溪湿地的规划，就只考虑画地为牢，而不考虑生态和景观的延伸和连接，没有与南面很近的群山相连，甚至局部相连也没有，本可以依托河道、溪道啊，或者利用苗圃那片绿地；北面也没有规划利用自然河道和湿地与余杭塘河相连，如果相连了，自然就形成了运河-余杭塘河-西溪的水上旅游大连通、大循环。

连通绿地向北穿越文二西路、文一西路至余杭塘河，平均宽度200米~400米，依托河道和湿地的原生地貌状况具体而定，平时可作为城市公园，河道可通航，连通余杭塘河和西溪湿地航道。

若西溪向北可连通运河，向南可步行登山，绿化不断，生态延续，这才是理想中的城西规划。

john0008

虽有地名不见坞地可惜

唐伯虎沐秋香

密密麻麻的建筑已经与山体紧紧“咬合”在一起，“坞”已经成为“无”。唯有青芝坞，因为一部分划进植物园，才得以保留些绿化。但外围也已经成了餐饮一条街了。