伊比利亚大纪行(9)阿维拉和萨拉曼卡

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        西班牙的治安非常恶劣，坐城际列车media distancia能够感觉到明显的和中国相似的人与人之间的不信任，列车员每到一站都拿着乘车人数单逐个核对座位，逃票的人没有丝毫可乘之机。

        阿维拉Avila建立在一个巨大的岩石山上，突兀地出现在一片真正的荒野之中：褐色、干旱的土地，没有树木，散落着灰色巨石。气候也是极端的：冬季漫长而寒冷，夏季短暂。阿维拉海拔1117米，是西班牙地势最高的省会城市。


        这是高贵典雅的San Vicente大教堂，始建于11世纪的罗马式建筑。

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        它以其中世纪城墙著称，欧洲现存中世纪城墙中，阿维拉的城墙堪称是最悠久的，1090年基督徒为防御穆斯林而建造的。整体近四角形，全长2550米，宽3米，高度约12米，每隔25米有一座塔，共有90座塔及9个门，88个圆弧形的塔哨。

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        但城市的大部分超出了其边界，城墙外的建筑也很古老。



        城墙逐次连接着碉堡，形成周长2460米的城垣，大致呈6边形，墙高12米，厚3 米，工程浩大，造形奇特，建筑雄伟，世所罕见。虽历近千年，仍完整如初。

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        5月中旬的西班牙中部最高气温已经接近30度，烈日当头，热不堪言。一旁的德国人不停地喝水。

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        其中以城墙门Puerta del Alcazar和圣维圣德门Puerta de San Vicente 最为宏伟。



        Carmen门很像牌坊。

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        向南望去，瓜达拉马山脉就是马德里和阿维拉之间的天然屏障。

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        这个好像是意大利广场吧。



        从高处往下俯瞰。

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        城墙有两段，南面这一段风景更加优美一些，远山、乡间和城市自然的过渡，极富有层次感。

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       城墙下的雕塑。



       下得城墙来，先去不远处的大教堂。大教堂建于12世纪至16世纪，是罗马式和哥德式的混合体，后方有一座西摩洛塔Cimorro，形成防御功能的机制，是一座具有城堡功能的教堂。教堂外观非常质朴简单，但内部大有可观。

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        然后是圣胡安教堂。西班牙语的Juan其实就是约翰，也就是耶稣最喜欢的门徒。

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        市中心马约尔广场，正点还是会敲钟的。



       阿维拉是赤足加尔默罗会Carmelitas Descalzas的创立者圣女德蕾莎Santa Teresa de Jesus的诞生地。修道院位于南侧城墙内，建造在德蕾莎的故居上，她出生的房间现改为巴洛克式礼拜堂。

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　　特蕾莎被安置在修道院，开始学习如何做一个精神上的祷告者。用她的话来说就是，“我努力让自己觉得，耶稣存在于我的身体之内…..”如此的祷告在接下来的17年间，她进行了无数次。因为这奇特的行为想法，她原以为安全的修道院，对她来说也不再能作为庇护伞了。
　　很多女人，无论有工作还是无工作，当她们无路可走的时候，会跑到修道院来寻求庇护。她们的到来给修道院新增了开销，于是修道院下令，修女们要积极劝说这些女人们少来最好不来。此外，为了生存，修女们不得不遮上漂亮的面纱，戴起华丽的项链。
　　现实的残酷的人生，让威望不再与虔诚相联系，而是由金钱来说了算。
　　修道院的会客厅里涌现出一批批固定量的参观者，这中间也包括了年轻的男子们。于是，修道院的生活里，被注入了兴奋，哭泣，那言过其实的忏悔以及自我说服的元素。

        找不到修道院，抓一对老夫妇问路，我蹩脚的西班牙语刚一出口他们就表示不会西班牙语，原来他们是来自开罗的旅游者，我们一起找到了这块牌子之后，老头却伸出手：Money！然后哈哈大笑。牌子上的西班牙语意思是这里为了纪念阿维拉的圣女特蕾莎。修道院位于南侧城墙内，建造在特蕾莎的故居上，她出生的房间现改为巴洛克式礼拜堂。

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　　特蕾莎倾城的美貌很难不被男人们所注意。修道院让特蕾莎给参观者单独开课，教导他们如何做一个精神上的祈祷者。这背后的主要原因是，参观者们会带给特蕾莎礼物，这些价值不菲的东西，等于是带给了修道院一笔额外的收入。在这个授课过程里，特蕾莎因为姣好的容颜受到了无数赞美与奉承，于是她的心也开始小小地膨胀了起来，虽然这些不算什么罪大恶极的事，但也多多少少让她那颗曾经虔诚的心离上帝越来越远了。
　　再后来，特蕾莎病了，她染上了疟疾。当她的癫痫发作时，所有的人们都认为她必死无疑了。在她苏醒过来的第四天，她发现人们已经给她挖好了坟墓。
　　接下来的三年里，特蕾莎一直昏昏沉沉，没有力气。疾病逐渐变成了她不再祷告的主要原因。在若干年后，她重新审视了自己这样的行为，说“祷告其实是一种爱的行为，都不需要任何言语来描述。即使病痛让我的思想分了心，我至少还是应该把祷告做下去。重在对主的那份心意。”

　　这位通过默祷过沉思生活的神学家。与十字若望一起创建了赤足加尔默罗会。在51岁的时候，她觉得是时候去拓展她的改革行动。顶着烈日，抗着严寒，踏过冰川，躲过盗贼小偷乃至鼠类的袭击，她到了远方，打算去建立更多的修道院。她死后四十年，于1622年被当时的教皇额我略十五世册封为圣人。她的著作《内心的堡垒》（El Castillo Interior），是西班牙文艺复兴时期文学，以及基督教神秘主义的一个组成部分，基督徒默想的做法见于她的另一部重要著作《圣德之路》（Camino de Perfección）。

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　    再往西北，又是平原了。

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　　快到站了，萨拉曼卡有两个火车站，不知道哪个离市区近，听见邻座的妹子说中文，可是她们虽然在这座小城生活了４个月，坐了好几次火车，还是不知道哪座火车站离市区近，最后我只好跟她们赌一把，在最后一站下，幸好赌对了。

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　　公元前220年，罗马帝国的汉尼拔率迦太基军队攻陷的了萨拉曼卡，这是古籍中关于这座城市的最早记载。八至十一世纪时这里成为基督教徒和摩尔人的战场。1087—1102年间，基督教徒重新占领这座城市。1253年至十六世纪末，一直为文化中心。古城里有很多宏丽建筑、历史文物。

　　市中心的马约尔广场是欧洲最美丽的城市广场之一。由飞利浦五世下令修建于18世纪，建筑师是阿尔贝托·丘里格拉，从1775年广场建成完工后，它便见证了自那时开始的，发生在西班牙与萨拉曼卡的政治、社会经济与信仰的变革。除此之外，马约尔广场曾经也是集市，斗牛场，音乐厅，戏剧舞台，人们的相约聚集地以及人们的散步场所。

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        广场周围为巴洛克风格建筑，包括市政厅，圣马丁教堂（Iglesia de San Martín）。这里举行的所有节日和城市的宗教仪式。地中海国家的建筑主色调永远是这样土黄的充满历史厚重气息的，而广场上的人也永远是这样懒懒散散。

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         马约尔广场将整座城市相连在一起，可以找到这些通向城市各地的拱门并穿过城市的主要景点。



        注意到广场廊柱之间的圆盘了吗？那都是西班牙名人的头像。我没时间一个个看过来，就去东北角找一个最有特色的佛朗哥，其实我也很奇怪这个和希特勒齐名的法西斯独裁者头像竟然被保留。他执政期间只允许国人说西班牙语，1975年他逝世后，胡安·卡洛斯一世登上王位，实行民主改革，西班牙独裁统治结束。

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       继续往西走，来到西班牙著名音乐理论家Francisco de Salinas雕塑旁，1577年他在《De musica libri septem 》记录了1/3音差中全律，小三度协和。是第一个把中庸全音律进行数学量化的人。

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        这个宏伟的建筑一定是教堂——我举起相机的时候胸有成竹地想。但是跑到门口一问，卖门票的却告诉我说这是一所大学，无知的我于是理所当然以为萨拉曼卡只有一所大学。



        大学还能跑上去看看城市美景，真是令人羡慕妒忌恨，毫不犹豫的掏出欧元。

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        嗯，那个方向就是大教堂了，等一会下了楼就直奔那里去，提前完成计划然后去城里满满的吃一顿，我的如意算盘打得满满的。



        万万没有想到，从钟楼上下来，有好几个人等在门口，我好奇的随便一问，居然有导游带领参观学校！好吧，直到那时，我还是虔诚地以为这里就是萨拉曼卡大学，于是加钱换票。这诺贝尔阶梯是圣塞卜斯蒂安多明我会修道院的仿制物。

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        在老耶稣学院的庭院里，导游说这最美丽、最冠冕堂皇的巴洛克建筑是由奥地利Margarita皇后（飞利浦三世的妻子）让建筑师Mora建造的，整整27年才完工。上级部门来视察的时候，主管官员就住在最上面那两排。

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        实际上，这是一所阿方索九世时期，由某个大主教建立的教皇大学（Pontifical University）。巴洛克风格装饰的大礼堂是最近复建的。



        这祭坛对于一所学校来说已经很奢华了。

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        光顾着拍照，就没有听见导游说的关于白衣圣母的故事。直到参观快要结束的时候也没有听到导游自豪地介绍着这所学校辉煌的历史，我才明白这并非先前我知道的萨拉曼卡大学。



        继续往前走，来到这座人人都会在上面找青蛙的墙，这才是闻名遐迩的欧洲第四古老大学——萨拉曼卡大学的正门。传说如果在没有帮助的情况下找到青蛙的人一定会有好运气，甚至在一年内会结婚。

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        萨拉曼卡大学担负着西班牙国家八大任务之一西班牙语教育与推广的重任，其在为外国人在西班牙语的教学和研究方面有很大的贡献，有30多年的西班牙语的教学经验，来自世界15万多的学生曾经在这所大学学习过西班牙语。这个大厅在学校漫长的历史长河中经历过多种风格的装饰，我们现在看到的是1952年当时的校长Antonio Tovor——一位著名的语言学家和历史学家决定的布局，毕业典礼经常在这里面举行。