【城事记忆】她们漂泊三日三夜来杭州，也为品尝这家店的一碗净素面

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【来源：杭州日报】

她们漂泊三日三夜来杭州，也为品尝这家店的一碗净素面

章胜贤的钱塘记忆

2018-03-02

                                         
1949年后，杭城“旗下”延齢路、教仁街四拐角街景，有著名的“正兴馆”、“素香斋”、“素春斋”等菜馆和“雅园”、“喜雨台”茶楼
                                         
    旧藏影像：来杭烧香的香客

章胜贤图/文（摄影家，捕捉坊间过往）

新年刚过，就有香客来杭州烧香了。她们从浙北的嘉禾、湖州，苏南的苏、锡、常等地区的农村，搭乘农船或苏杭班客轮，沿着京杭大运河漂泊南下，风雨无阻，连绵不断，年复一年。她们像候鸟一样，披挂着原野乡野沃土的泥香、依附着春的气息来到杭州西湖周边的寺庙烧香拜佛了。

农历新年刚过的初春，乍暖还寒的西湖周边山野丛林的寺庙里、西湖名胜古迹处、杭城大街小巷的屋檐下，随处可见吴侬软语着素插彩、发裹棉巾、斜背杏黄袋的佛门信徒的身影。

香客的行列里大多是中老年农妇，间或有几个领队的男人。她们怀着虔诚的心愿来人间天堂朝拜佛菩萨，恭请佛、菩萨保佑国泰民安、风调雨顺、五谷丰登、桑蚕顺安，诸亲眷属无病无灾，手脚轻键、聪明智慧，前程锦绣，心想事成“路路通达”。她们祈求佛、菩萨超拔她们身后往生西方极乐世界时业障消除、离苦得乐，往生净土。

她们无论是道是佛，见“人头”就拜，离地三尺有神明。坐落孤山西泠印社创始人吴昌硕石雕像，也被她们当作“菩萨”顶礼膜拜了一百多年。香客的心目中只怕疏漏亏待了哪尊神灵菩萨。

香客是虔诚的、俭朴的，进香的路途遥远，风里来浪里去布满了艰辛。她们以冷饭团、炒米粉充饥，街沿上，“混堂”打烊后最廉价的通铺宿夜。她们除了争先恐后地在寺院宝殿里朝佛祖、观世音、众菩萨磕头外，唯独奢侈的愿望就是去杭城“旗下”的“素春斋”净素菜馆吃一碗素面。即使店堂里没有座位了，就淋在凉凉的春雨中吃上一碗净素阳春面，也就了却了此生的夙愿了。

以前，杭城的寺庙很多，佛事兴盛，素菜馆也多。民国时期，最著名的素菜馆有“功德林”、“香积林”还有“素春斋”、“素香斋”、“素馨斋”。1949年后，除了灵隐的斋堂外，仅存“素春斋”了。

“素春斋”由无锡人施氏老板创建于1922年，开设在杭城最繁华的市口“旗下”延龄路和教仁街的东北角上，是正宗的净素菜馆。

该店的菜肴食材用料制作都十分的讲究，“鸡、鸭、鱼、肉”二百余种品名，样样齐全，不过都是采用蔬菜、瓜果、覃、菇、木耳等山珍和米面、豆制品精心烩制替代的，惟妙惟肖，受人喜爱的有临安天目山“白孵鸡”春笋作主料的油焖春笋、用富阳东坞山的豆腐皮作主料的红烧鸡卷、素烧鹅，用云贵山区野生覃菇作主料的栗子冬菇、福建的“腊笋”等。素火腿、素三鲜、素什锦勾芡浇上小车麻油香气袭人，谁能挡得住这样的诱惑呢？连西哈努克亲王也慕名先后多次光临品尝那儿的素食菜宴呢。

五十年代初，家父的同乡和同事每月有一次例行的聚餐，“素春斋”也是聚餐的店家首选之一，大多数同仁、亲友和“素春斋”业主施老板是无锡同乡，也算是“肥水不流外人田”吧。

“素春斋”的菜肴及名称也有特别诱人的趣味，有一道“平地一声雷”的菜肴也是每次聚餐时必不可少的。据施老板介绍说，制作这道菜一定要选当年的无锡大米（霜降后收割的新稻谷碾的米），由大师傅掌握火候用松柴将米饭烧成起翘的锅巴，再把锅巴摊在屋顶露台上，经夜露晚霜淋打若干天后再晾干，然后再用桃花纸包好盛在竹淘箩里至立冬后待用。食用时把锅巴放在大油锅里炸成金黄色的片子装盘，配上番茄、素虾仁（用洋铁皮做成虾状模子，在煮熟的洋番薯上戳出虾状物）等缀料，端到食客桌上，然后把刚熬熟的素油顷刻浇淋到盘中，“轰”的一声巨响，犹如一声春雷霹雳落地，虽是隆冬季节，营造了温暖的春天气氛，让每位食客隐埋在心里的美好期待也就有了指望。

“抗美援朝”时，店家又把这道菜的名称改成了“轰炸华盛顿”，从中也反映了当时的社会形势和人文风貌。

抗战时期，“素春斋”业主自发拒用日本人发明的“味之素”调味，改用黄豆芽、笋篰头和香菇等熬成汤汁的“吊鲜露”，照样让食客鲜美得砸舌掉眉毛。

当年，灵隐寺凡有重要宾客，当家主持大法师“大悲”，就要打电话到“素春斋”定做几道素菜派人派车专程送上山去。

如今，来杭州烧香的香客少了，她们的家乡富裕了，也建造了肃穆庄严的大寺庙。倘若是来杭州烧香的香客，再也不用像从前“三日三夜游杭州”那般风餐露宿的艰辛了，农民口袋里的钱“海威来”了，组团包了车，当天就可打来回了。

香客来了，唯有一件尚未了却的心愿是再也品尝不到“素春斋”的净素美食了。