【杭州日报·城纪】河上记

jason

河上记

2016-07-15  

文昌阁

板凳龙

徐同泰

抗战纪念馆

道林山

沈雷 摄

重修后的文昌阁，底座留一圆形小隧道，既保护了原有的基座，也是村民夏季纳凉的好去处。台座用花岗岩砌就，结实稳重。二层大厅中间是文昌君像，左右各是关羽和董仲舒陪伴。在经济发达的萧山，看到小山村中有文昌阁，我想，这应该是他们能走得更远的原动力吧。

出杭州，经复兴大桥，往南直行，过义桥，穿戴村，就到了河上。河上，一个藏在山林中的古镇。走马观花，匆匆五记。

1 板凳龙：在固定的仪式中文化得以传承

元杂剧《来生债》中，有一段磨博士的道白：清早起来，我又要捡麦，捡了麦又要簸皮，簸了皮又要淘麦，淘了麦又要晒麦，晒了麦又要磨面，磨了面又要打罗，打了罗又要洗麸……我知道，磨博士开始磨面了。

麦来了。

七十多岁的非遗传承人傅老先生，打开礼堂的大门，我一眼就看到数堆新麦堆在空地上，副镇长解释，这几天天气不好，刚收上来的麦，堆在这里晾干。蔡天新和祁媛，蹲下来研究麦，我和赵柏田、畀愚，站在边上议论，是大麦，还是小麦，面，饼，啤酒花，话题不断散开，我们离不开麦子，麦子和我们相伴几千年。

环顾，满壁都是河上板龙的介绍，舞龙盛况，制作过程，国家非遗，历史悠久。右边厢房，满满一房间，全是闲下来的板龙。它们是龙身的各个部分，主要组织是板凳，每一条凳都有铆榫，可以自由连接。板凳上既有精致弯曲的金纹龙身，也有造型各异的动物，牛，羊，马，什么都有，它们将会组成几百米的方阵，浩浩荡荡出行。

打开一个精致的门帘，里面供着龙头。庄严，雍容，挺拔。头顶数项桂冠，张大盆嘴，嘴含赤珠，雪白巨齿，花色长须。它似乎在候场，随时准备昂首出征。

接着元代磨面博士的戏词，我脑中的板龙戏立即展开。

正月十五至十七，河上有龙灯胜会，不可少的四个程序是：开光大典、出灯、闹元宵、化灯。开光大典，请出龙首，上香，祭拜，虔诚而隆重。出灯，锣鼓敲起，龙首在先，龙身在后，沿街穿巷，将整个地方的喜庆神经都拨动起来。元宵灯会，家家户户都将过完年还剩余的热情全部释放，飞龙，在夜空中旋转，越闹来年越发。化灯，完成使命的龙头，被请到河滩上，祭拜完，点上火，龙在火光中飞舞，烧成灰烬，意思是龙升天，庇佑万民。

关于河上板凳龙的起源，我相信它是有极早历史的，虽有两个传说，但并没有说服我。我的推断是，习俗的起源，基本起源于民间的某种信仰，当初的某个重大节日，或者为了庆祝丰收，几个领头人，制作了龙头，龙身就用简单的板凳代替，凳身裹上红纸就鲜活了，家家户户都可以参与。我设想的场景是，当锣鼓紧敲，鞭炮齐鸣，龙头在惊艳中亮相，板凳一张接一张，龙头到哪，热闹在哪，龙身绵延，整个村子都沉浸在欢乐与祈祷中。当这样的欢乐持续多年以后，就变成了一种固定的仪式，并外加了许多神化的含义，即便是历代统治者，也十分乐意看到这样万民齐欢的场景。

头脑板龙盛会，瞬间被拉回。

拜别龙头，跨过麦堆，河上板龙大戏更让人向往。下一个龙头腾跃的日子，就是明年的正月十五，记住这个日子，这里有无穷的欢乐。

走出溪头村的文化礼堂，空旷的广场上，抬头望天，天蓝得让人连连惊叹，沿着马头墙往天空拍照，以为到了西藏。

2 徐同泰：打酱油，生活的味道

穿过一个二层小门厅，上面有阁楼，四根杉木柱子，细细的，旧旧的，但也有小牛腿，牛腿上有雕刻，右边是关公捧着一本经典，作灯下夜读状，左边是老子出关，悠悠骑着牛。

迎面是五座大小不一的圆柱绿形发酵罐，数十米高，容量足有几十吨。左边有叠得小山样的规则小缸，空口敞开，能装几十斤重的那种窄口缸，缸瓶横竖有形，成梯形上摆，是一种景致，艺术感强。

前几天阴雨滴答，我想象着大雨小雨，滴打着这些缸，会是一种什么样的声音？错落起伏，叮咚有序，节奏永远慢腾腾。

是的，徐同泰，这家百年酱油老店，雨滴伴着它，不，还有风，风风雨雨，已有一百四十年的历史了。

徐同泰你可能没听说过，胡庆余堂你一定知道了。当时民间的说法是：问药胡庆余，润味徐同泰。1875年，清光绪元年，徐三春夫妇，靠摆酱油摊起家，以前店后厂的模式，创建了徐同泰酱园。

我不知道创立者徐三春，牛腿上那两个雕刻的用意是什么，但不会随意，一定有他的想法。守卫函谷关的军官，听说老子要出关云游，一下急了，这怎么行呢？这样的大哲学家以后绝世，是损失，一定得让他留下一点东西，于是五千字的《道德经》就逼着诞生了。关羽虽是武将，但爱学习，忠义，勇敢，仁信。这两者合起来，延伸出去，是不是可以这样理解：做人做事都要讲道德仁义，并勤奋好学，从书中汲取智慧和力量！

徐同泰，能坚持到现在，一定是在它产品中注入了仁德元素，才声名远播。对一家百年老店而言，德与钱相比，德更重要，德养育了钱，没有德就没有钱。

溪头村礼堂，那些和龙头相伴的新麦，我估计，它们就是徐同泰的新客人，它们会在这里，一步步地变身，完成自己做酱的使命。

徐同泰的大门边，仍然是小店，有一个长长高高的柜台，台面宽阔，深黑油光，里面各个品种的徐同泰林立，女店员，安静地坐在那。经理说，这个柜台，和徐同泰同年纪，也经百年风雨了。

谢鲁渤打了两小瓶酱油。

袁敏打了两小瓶酱油。

我也去打了两小瓶酱油。

蔡天新赶上来，一下打了四瓶，两大两小，他说，带回家送人。（谢鲁渤、袁敏、蔡天新均为同行的作家。）

哈哈，打酱油，油盐酱醋茶，生活有了徐同泰，我们还怕什么东西没味道吗？

3 文昌阁：《水浒传》传说中的写作地

凤坞村，不是风吹过山坞，而是凤凰飞过山坞，多么美丽，多么吉祥。

凤坞村中藏着一个文昌阁。

施耐庵，右手握着本翻开的大书，左手捏着披风的长襟，端坐着迎接我们。长须，高髻，深目，沉着微笑。

施作家，为什么会在文昌阁？我好奇，他曾在钱塘为官，传说在这里写了《水浒传》，只是传说，但这里的人们，却始终相信，施大作家真有可能，在这里写作，河上虽小，却自古繁华，从杭州，过钱塘，不用一天就可到达，不远，又僻静，对于忙碌的国家公务官员来说，真是不错的选择。

杭州自宋以来，勾栏瓦肆，各种戏剧盛行，水浒故事就是当时的主题之一，于是各地就流传着太多的水浒故事。淳安是方腊的起事之地。鲁智深在六和塔，闻潮信而圆寂。武松终老在六和寺。我的家乡桐庐，芦茨地方，有个村叫蟹坑口，传说就是蟹珍蟹宝战死的地方。

当我在河上的这个小山村，看到文昌阁，看到施大作家的传说，也就不那么奇怪了，于地理，于事理，都有可能。

凤坞村的文昌阁，年份悠久。重修碑记上记载，它始建于五代十国时期，《萧山县志》也记载，清朝乾隆十三年，进行过重修。我眼前看到的文昌阁，重修于2010年，资金主要由民间自发捐助。

重修后的文昌阁，底座留一圆形小隧道，既保护了原有的基座，也是村民夏季纳凉的好去处。台座用花岗岩砌就，结实稳重。二层大厅中间是文昌君像，左右各是关羽和董仲舒陪伴。

我没有过多考虑他们在一起的合理性，我只是感觉，这些都是读书人的代表，且凤坞的董氏，也自称董大儒的后人，对他们的景仰，就是对知识对文化的尊重。村人若遇孩子升学，中考高考，一定要来拜拜，拜文昌君，和到文庙拜孔子，心理是一样的，都想有个出色的成绩，不迷信金榜题名，但一定尊重知识。

在经济发达的萧山，看到小山村中有文昌阁，我想，这应该是他们能走得更远的原动力吧。

4 抗战馆：我们不说话，让历史说话

接着董仲舒的董。

仍旧凤坞村，曲里拐弯，我们去看一座修缮过的董家老屋。一位身长颀长、平头，肩扛着步枪，打着绑腿的中国年轻军人，站着街口瞭望。这是一幅画，一幅指示牌，他指引着我们来到“战时萧山县政府机要室旧址”。

这幢董氏老宅，建于清末，数经风雨沧桑。

这是萧山人民抗日的记忆。

抗战时期，萧山县政府三次迁到这里，董宅是当时的机要室，内设电台，是萧山抗战的指挥及情报中心。萧山是浙东抗战的主战场之一，拼杀激烈，有数万将士壮烈殉国。当时的省政府主席，黄绍竑，也曾经到这里指挥抗战。

2015年，抗战胜利七十周年，中国大地，纪念之火熊熊。纪念不是记仇，纪念是为了让我们更加发奋。火红七月，萧山民众自发捐建纪念馆的激情，如钱江潮奔涌。

与别的抗战纪念馆不一样的是，这里有强烈的民间色彩。展出的图片，几乎都从日军的角度拍摄，应该是日军随军记者，或者是外国战地记者拍摄，还有许多物品，都是日军当年侵略中国时使用的实物。萧山民间志愿者，通过民间渠道，从日本搜索收购，或者国际友人捐赠。看着图片和实物，心情一时波澜迭起。

许多照片，我都是第一次见到。日军军官合影，洋洋得意；日军在攻城，气势猛烈；日军扫荡归途，扛着枪，拎着鸡，刺刀上还晃荡着许多物件；日军在查看中国军人的头盖骨，这一定是一场惨烈焚烧后的自我壮胆。

有一张照片特别注目：日军在喂食中国婴儿。画面上，一日本兵，左手拿着水杯，另一日本兵，右手往孩子嘴里塞着东西吃，孩子闭着眼，张着嘴，光头，捏着小拳，裹着破棉絮，旁边丢弃着一顶破斗笠。

很容易让人想到照片的后面。这一定是日军的宣传画，无非是反映日军的人性和友善。但是，强烈的反问也会紧跟，婴儿为什么会躺在那儿？所以，表面上仅有的一点未泯的人性，也显得十分苍白。

一面照片墙上，28位寻找到的在萧抗战老兵，个个举着手敬礼，他们是在向正义敬礼，也是在向死去的战友敬礼。

“我们不说话，让历史说话”，我们用火光搜索，是为了把阴影驱赶，从而护卫我们更好地前进。

河上记忆，就是萧山的记忆，更是民族的记忆，亦是世界的记忆。

5 道林山：众人寻道，最重要的，还是做人的道

道林山在东山村。我去登道林山，镇政府的小汪陪同。

这回，似乎感觉在河上面了，因为我正在一条小船上行走。

这条小船叫金坞，是东山村的一个自然村，地处道林山脚，整个村子中间大，两头尖，形状很像一条小船。

此刻，我正站在船头，船上的动力支援点——船撑，这是一棵参天的古银杏树。六十多岁的金先生，正在树下打扫他老屋的院子。

我看了树的标识牌，约600年，啧啧称赞：这银杏有年份了，常识告诉我，树有多大年纪，村庄就有多大年纪。对树的年纪，金先生有点不满意：这棵树，其实不止600年，我们金家村，就有700多年历史了，树一定是建村时种下的。我并不完全赞同，树可以大于村庄，也可以小于村庄，因为有大树古树，所以选择居住，因为居住，所以种树。但不管怎么说，前人栽树，后人乘凉，金先生就是受益者。金先生接着自豪地举例论证：我们是“活金死刘”，明朝的时候，我们的祖宗，从义乌迁过来的。

关于“活金死刘”，传说有很多，一个权威的说法是，王莽篡汉，欲灭刘氏，刘姓被逼亡命天涯，改姓繁体刘字的一个偏旁金字，但死后的碑上，又改回原姓。富阳的龙门，也有“活金死刘”。想来，都是同一宗，应该是汉室的皇族后人。

开始登山。

迎面有“道林山”巨石碑，后面有碑记，山的基本信息是，海拔509米，全长1690米，宽2米，石阶1341级。

道林山古道和金坞村同样历史悠久。我的思绪，一直在山名上打转，道林，什么意思？没别的什么意思，就是道士多，多得像树林一样，就叫道林山了。我思忖也有可能，葛洪就在杭州的葛岭炼丹，茅山道士的发源地也在江苏南部，唐宋道士兴盛，明成祖朱棣自称真武大帝化身，这里山高林密，确实是修道的好地方。

起步时的古道，坡度平缓。道旁滴着露水的茶叶细片，会撩湿你的衣襟，刚刚阳光热烈，瞬间就进入茂密的竹海。真如海，道林山九千多亩竹山，那些竹，生命力旺盛，挤着生长，好多弯着腰，在道两旁勾肩搭背，几乎将阳光全部遮盖。背上开始冒汗，但丝毫不觉得热，大口呼吸，贪婪地将负氧离子吸进热热的胸腔。

古道陡峭起来了，有数百台阶，必须仰视。脚步逐渐沉重，大口大口喘粗气，感觉到了困难，体力开始透支。有亭子在上方，再努努力，登上亭子可以休息了。

这是一座无名四角亭，我上来的第一个念头是，要为它取个名字，再弄两副对联。我心中的名字，“小歇亭”，直接一点好了，这时候最想小歇一会。对联嘛，脑中冒出王维的诗句“空山新雨后”、“清泉石上流”。另两句是王籍的：“蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽”。此时空山，昨晚暴雨，一片竹海，绿得眩目，山溪流泉，隐约叮咚，虽是上午九点多，但鸟鸣不时传来，它们似乎还在早课。古道上只有我和小汪。王维诗句可以形容眼前，挂亭子正面，后两联是摹想酷热的夏月，挂亭子反面，下山可以直接看到。

告别方亭檐角盘旋的几只蜜蜂，还有亭边扶手上忽东忽西的一只大蚂蚁，继续往上。正在为体力绝望的时候，松林间忽然有成束的太阳光线射来，山冈到了。破败的屋基，就在山路旁，大石砧上长满青苔，显然是从前山里人家。

翻过岗，一片平地，几座旧屋。

道林山兜率禅寺碑，上有禅寺的简单沿革：

公元238年，三国赤乌年建，名道林寺；公元908年，吴越王更名，名浅严寺；公元960年，北宋更名，名金额寺；公元1638年，明朝更名，称兜率禅院；公元1662年，清朝康熙年间次坞俞氏重修，名兜率禅寺。

碑旁存几处遗迹，一个石香炉，上面还有断香蜡烛残留，一个不到一米高的石经幢残件，幢顶已碎成三截，基座是一小长条石，上接一朵石头莲花，杂草茂盛，整个寺基差不多都被掩盖了。破败和繁荣，相辅相衬，我似乎看见，历史的长河里，道林山道佛轮替，人头攒动，香火旺盛。

禅寺后屋的一棵百年桂花树，极奇特，金桂银桂集同一树身。开花时，有金银两种颜色。禅寺大门前的那一排古银杏，十几棵，抱团生长，冲天而上。禅寺无语，银杏迎风，它们是禅寺的见证。

还有一排旧屋，则是现代的记忆，那是知青屋。上世纪七十年代，杭齿厂的几十位知青，住在这里约有八年时间，周围的七百余亩杉林，就是他们用汗水和辛酸换来的。我刚刚还自以为荣，只用五十分钟就爬上山顶的道林山，当年知青却担着百多斤重的东西如履平坡，岁月的磨炼，让人感叹。四十多年过去，杉林早已葱郁，当年的知青也早已白头。

我胡思乱想，兜率寺，萧山土话是不是也可以读成道林寺？

我还是喜欢道林寺这个名字，茂林的山顶，众人寻道，有自然的道，有做事的道，当然，最最重要的，还是做人的道！

陆布衣

K4

已阅，有空去逛逛

jason

文昌阁是复建的吧。

陌生城池

jason 发表于 2016-7-17 10:27
文昌阁是复建的吧。

挨板是的。