吸血鬼之乡（1）布加勒斯特

大长今3

        我们的父辈对于罗马尼亚很有好感，这是因为东欧国家包括保加利亚都和苏联关系好，罗马尼亚是比较倾向于中国的，事实上这国家很多地方也和中国很像，比意大利像多了，借着申根居留免签的东风，我在暑假买了去布加勒斯特的机票。

        从飞机上看下来，这片土地没什么新鲜的，至少农田和整个欧洲大陆一样的整齐，城镇的规划也是井然有序。

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        罗马尼亚的祖先为达契亚人，是色雷斯人的一支。公元101年—104年，罗马帝国的图拉真大帝出动50个军团最终打败了当地的君主制国——达契亚国，将此地纳入元老院与罗马人民国（SPQR）的一部分。今罗马尼亚之名可以说是延续自东罗马帝国，在中世纪此地区有瓦拉几亚、摩尔达维亚与特兰西瓦尼亚三个独立的君主制公国，其中前两者是奥斯曼帝国里的自治国家，后者则在稍后被并入奥匈帝国范围内。

        19世纪克里米亚战争后，法国鼓吹两个君主制公国瓦拉几亚公国与摩尔达维亚公国合并，阻止俄罗斯帝国南下。瓦拉几亚公国与摩尔达维亚公国在1859年时合并，合并后称为罗马尼亚，附属于奥斯曼帝国。并在1877年5月9日宣布独立。1881年罗马尼亚改称罗马尼亚王国，1918年1月摩尔多瓦（比萨拉比亚）宣布独立，同年3月又与罗马尼亚合并。在第一次世界大战之后奥匈帝国瓦解，使得罗马尼亚的领土进一步扩张到瓦勒齐亚、布科维纳与比萨拉比亚等地区。

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        第二次世界大战时，安东尼斯库政权参加德、意、日法西斯同盟，但是在斯大林格勒战役中，罗马尼亚军伤亡惨重。1944年苏联红军进入罗马尼亚，同年8月23日，罗马尼亚共产党领导发动反法西斯武装起义，推翻了安东尼斯库政权，罗马尼亚转而加入了反德国法西斯战争。1945年3月6日成立联合政府。罗马尼亚在苏联的强力影响之下，建立起苏联式的社会主义政权。1947年12月30日罗马尼亚人民共和国成立，1948年2月，罗马尼亚共产党与社会民主党合并，成立罗马尼亚工人党，成为罗马尼亚唯一执政党。1965年通过新宪法，将国名更改为罗马尼亚社会主义共和国，党的名字也改为罗马尼亚共产党，尼古拉·齐奥塞斯库当选总书记，成为罗马尼亚的领导人。齐奥塞斯库当政时期，罗马尼亚在政治和外交上刻意和苏联保持距离，但其自主权特别是在经济上的自主权相当有限。

        1989年爆发了革命，齐奥塞斯库被推翻，结束了其长达24年的统治，后与妻子被秘密枪决。救国阵线委员会接管国家一切权力，将国名改为罗马尼亚。罗马尼亚新的民选政府开始逐渐修改路线，成为社会民主主义国家。2004年3月29日，加入北约。2004年11月28日，罗马尼亚举行总统选举，之后又加入了欧盟。但是罗马尼亚的政治仍然很不稳定，不是总统弹劾就是选举舞弊。

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        从布加勒斯特机场出来，指示牌看得我一头雾水，明明写着火车去市区，怎么又是巴士的时刻表？买了票才知道，先要铁路公司的接驳巴士送客人去火车站，离开车时间太近，7.6雷的火车票被要了8雷，虽然不是大数目，但是第一感觉对这个国家就有一层阴影。问题又来了，走出机场没看见巴士的牌子啊，罗马尼亚人聪明的很，看一个黄种人东张西望手里拿着火车票，司机过来拍拍我的肩膀指着蓝色中巴说上车吧。我去，差点以为这是私车啊。

        汽车在小路里七拐八弯了十几分钟，在一个很简陋的塑料棚旁边停下来了，走上坡，我真是差点没晕过去，好歹还是个火车站，没有候车室也就算了，时刻表怎么能是一张纸呢？还有手刷的指示标志，被各种好事者涂抹得看不出原样了，反正就这么点路，来去同一个站台，以罗马尼亚人的智商估计傻子都知道怎么走。

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        上了火车又大开眼界了，这条线路连轨道都看得出不整齐，火车最高时速不超过80公里，但是车厢里有空调有插座。每节车厢一个列车员，眼力十分了得，开车后一个一个座位都能很准确的找到新上车的乘客查票，这种小事上的精明和大天朝真的太像了。

        我刚才说从走下飞机踏上这片土地开始一路都在惊叹，到了布加勒斯特北站更是惊叹得瞠目结舌，这火车站像东南亚的大市场，各种吃的都是一个个摊位，车次指示牌隐藏在角落中。但是更让人惊呆的是这个大标语，罗马尼亚人民，你们能告诉我当年是怎么进入欧盟的吗？（中文翻译：安全公平的出租车价格只有在火车北站的官方出租车站可以得到）

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        前面已经说过，罗马尼亚和罗马帝国有很深的渊源，那么火车北站Gara de nord自然很容易就可以山寨成巴黎北站了。

        1欧元相当于4.4雷，麦当劳肯德基都有1雷的冰淇淋，一个肉夹馍只要3雷，这就是罗马尼亚的物价，看不懂电车线路，只能给广大公交迷开开眼界。

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        任何一个东欧国家都是活的巴士博物馆，罗马尼亚尤其如此，一个字形容车型：乱。

        有轨电车更是奇葩，大多数地方都和公交地铁不成网络，有的地方轨道修到干道一侧就中止变成回车场了。

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        布加勒斯特地铁是宽轨，不仅站点下埋深，而且站距超级长，市区一站路差不多要3分钟，好容易拍到一张车辆的片还糊了。

        在这里再一次吐槽罗马尼亚的奇葩，饭店超市里，广场上，只要是人群聚集的地方，甚至是地铁车厢里都是保安，后来问过当地人，他们叫我看好大相机，这儿小偷很多。保安不让在地铁车厢里拍照。

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        布加勒斯特一共有4条地铁线路，5号线在建设中，没有单程票，最低得买两程票4雷，又让我雷了一下。而且地铁和公交有轨电车是完全不通用的车票系统，换句话说地铁一日票坐不了公交。

        布加勒斯特市中心得1号线坐到Unirii统一广场，这名字一股浓浓的土耳其味道。左侧的圆顶是Stavropoleos修道院，由于内部外部都不算很惊艳就不展示给读者大图了。

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        统一广场是齐奥赛斯库的杰作，当然不惜血本建设各种喷泉，池底的花纹也非常好看。

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        1459年，布加勒斯特成为罗马尼亚要塞，1574年发展成为城市，1659年起成为瓦拉几亚公国首都。1862年成为统一的罗马尼亚国家首都。

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        布加勒斯特老城实在是乏善可陈，我的计划是2小时随便逛逛。这是著名的Manuc客栈。它由一个美国富商在1808年建成，由一些著名的饭店、酒吧和咖啡馆组成。

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        在这样有情调的地方坐下来喝一杯自然是当仁不让的享受，但令我惊讶的是，客栈的一半商铺都处于闲置状态，不知道是因为旅游客流不够还是因为国民财富不多。

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        布加勒斯特老皇宫建于15世纪，如今破败不堪。它所在的地方是布加勒斯特的历史中心，位于统一广场西北方，这一带的建筑在20世纪80年代遭到了一定程度的破坏。门口是著名的弗拉德三世雕像，“采佩什”在罗马尼亚语中的意思是“穿刺”，他被人称作穿刺公。是著名的吸血鬼——“德古拉伯爵”的原型。实际上采佩什所生年代，罗马尼亚受到奥斯曼帝国的压迫，几乎被吞并。采佩什带兵打仗勇猛无敌，敢于对抗奥斯曼帝国、是守卫了罗马尼亚的英雄。但是，他本人和特兰西瓦尼亚以及摩尔达维亚关系复杂，向来以执法严峻著称。他不光对土耳其俘虏，就连对自己国家的贵族、百姓也常常使用穿刺之刑，动辄将人钉在尖桩上，不过当时这样的刑罚并非少见。他得到这个称呼的直接原因、可能是匈牙利人的故意宣传所致。

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        罗马尼亚国家图书馆的外表非常文艺。

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        走进去竟然是卖旧货的哈哈哈。

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        国家银行比较有钱，所以是崭新的大气建筑。

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        看到罗马尼亚国家艺术博物馆，是不是有一种来到了法国的感觉？布加勒斯特的确有“小巴黎”的感觉。

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        罗马尼亚的住宅和中国很像，典型的苏联城市规划，街区面积很大，街区里面又分成各种小区/新村，就连外挂式空调都有那么熟悉的味道呢。

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        从老城沿着胜利大道走一站地铁，或者1号线坐到Izvor站——天啊又是个土耳其味道的名字——就是欧洲第二大建筑罗马尼亚议会宫了。议会宫在山坡上，齐奥塞斯库统治期间兴建，今为罗马尼亚议会参，众两院，宪法法院和一些重要机关所在地。1984年奠基动工，建筑面积33万平方米，地面主体建筑高84米，11层；地下室3层。议会宫耗资巨大，1989年时已耗资20亿美元，至今也没有完工。

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        这是议会宫的正面，想要进去参观？可以，但是必须步行十几分钟绕到后门去买票，我走过去的时候刚好过了下午4点，于是本来不想过夜的布加勒斯特被迫成了必须住宿的城市了，8欧的青年旅社不仅送饮料，还有免费的桑拿洗。

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        地上的这个图案是议会宫的整体建筑构造。

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        建筑内的一切极尽奢华，这种感觉和参观欧洲皇宫截然不同，尤其是后面几天见证了这个国家的贫穷之后。

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        导游的原话是：这个大厅的名字叫做人权厅，设计者原来只设计了60个位子，实际使用的时候第61个位子是齐奥赛斯库的，你们可以想象在某党监视下的“人权会议”。

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        实际上，这是齐奥赛斯库的私人宴会厅。