五味添香集(不断的更新中)

－在路上－

（一）－－心动醋

隔三岔五就想念街头小饭馆的醋溜白菜，几乎成了我舒心快意的要旨之一。大碟的白菜端上来，夹起一片入口，酸酸爽爽，或脆或糯，帮如玉玦而多汁，叶似锦缎而甘美，着实的清新怡人。忽然明白了什么叫做返璞归真，就像《射雕》中，食遍天下的洪七公会对黄蓉做的家常菜垂涎一样，带上一颗闲心，菜肴，乡土，风情都吃在了嘴里。最豪迈的事业莫过于生活得惬意，一切其他的事情，诸如诌文，画画，更大的诸如工作，充其量不过是这美丽事业的点缀和附属。
　　
吃醋溜白菜，总不自觉带着纯良的笑意。一份小菜能够让我心怜情惜，骨子里在于那游弋其中的醋意。记得第一次吃到放了醋的烧豆腐时，竟落进了手脚无措的一见钟情。软嫩的豆腐中，那一丝淡淡的醋意，把鲜香滑烫撩拨得叫人心旌摇弋。除了醋，谁还会有如此入骨的风情和妖媚？在菜肴中，甜酸味、糖醋味、酸辣味、鱼香味、怪味这些菜式，非醋不能淋漓尽致。即便是其他味型的菜品，很多时候也需要几许醋意，增鲜提香。

民间说“百菜不如白菜”，醋溜白菜，会做的人不少，但是小门小户，通常不甚讲究，饭店的大厨们又多着眼于珍馐大菜，不屑于这等小技，所以吃到合自己口味的醋溜白菜的机会并不多。关键是，这醋一定要适量，少了，压不住白菜的寡淡；多了，又破坏了白菜的清香。

酒兴醋意盐味道。醋，无论对生活还是饮食，似乎都应该在有无之间。品尝之中，一线醋意和唇齿、舌间隐约纠缠，似贴非贴，好象少年时节那些朦胧而青涩的冲动，又如独处时恍惚而莫名的心事。说它没有，又排解不开，湮没不去；若说有，它却悄然消失，无处堪寻。醋就像味中的小妖，不让你爱，也无法让你忘记，就像这世上绝大多数美妙的东西，大多若即若离。幸好，醋总是有的，上天在对我们的内心无法周全相顾的时候，对我们的口腹之欲作了补偿。特别有意思的是，生活中，人们往往吃醋而不说；而饮食中，吃醋就显得光明正大。糖醋排骨，醋溜白菜，醋烧鱼，都是明明白白地说，我，或者我们，要吃醋了。

[ 本帖最后由 漫卷云舒 于 2007-8-16 12:54 编辑 ]

漫卷云舒

爱吃的家伙.哈哈

夏草冬虫

心动醋，呵呵，昨天才吃过醋溜白菜，好吃！
还有酸辣土豆丝，都很开胃，
尤其是坐了一天长途车，这样的小菜更能
提神醒脑，疲倦顿消．

－在路上－

经典的甜品，首选“芒果布丁”。因为使用了南国的水果——新鲜芒果，便具备了独特的香甜味道和柔滑口感，更有一番浓厚醇香的珠圆玉润。酣畅淋漓的纯正风味，被盛在一只小盅里，吃的时候店家再浇上一勺牛奶，味道好得实在出乎意料，如同一位美得无可挑剔的女子，摆着既甜又冰的姿势和表情。在炎热倦怠的夏，端出一杯，一见倾心，再吃倾情，不禁感叹分明是冷美人，也有软玉温香柔若无骨的温存。  

阳光温暖，天空蔚蓝，喜欢那种明亮的感觉。午后，最适合给自己点上一杯芒果布丁，在透蓝的天空下享受那份橙黄可人，心情就会慢慢地舒缓起来。不管世事变化多快，就让时间在这里偷偷变满。

若干年后，在时光中老去的我，一定不会忘记那芒果布丁的美妙乐趣，想念起来依旧清澈甜美。与其坐在黄昏里感叹岁月流逝，不如带着浅浅的微笑，想念那些曾经感动过的美好。

[ 本帖最后由 漫卷云舒 于 2007-8-16 12:54 编辑 ]

－在路上－

苦瓜到处都有。它不具备令人一见倾心的条件，有的只是粗糙的表皮，加上令人敬畏的苦。汪曾祺先生曾说：苦瓜就是他们家乡的癞葡萄。

每个人呱呱坠地的时候，混沌迷惑之中，味觉成为触摸世界的第一扇门。对甜味来之不拒，对苦味则拒之门外，这是本能。但是，很奇怪，千百年来，人们却把苦瓜留在了餐桌上，任由自己的舌头去品尝苦涩的滋味。据载，苦瓜原产于印度，明朝永乐年间，郑和七下南洋，带回许多稀罕物种，其中就有苦瓜，从此，中国饮食文化多了一道别有风味的菜肴。

打小就钟情于麻辣鲜香，常以为天下美味莫过于此。待学会吃苦瓜，才解“苦”中真味。记得第一次，是听从了父亲的建议苦着脸吃的，谁知之后竟一发而不可收，苦瓜就此成了餐桌上的家常菜。

苦瓜苦得纯正，不带一点甜咸酸的邪味。尤其是那股悠长绵软的清香，在凉拌热炒时，不是先声夺人浓浓地罩住你，而是若有若无，在不在意的时候悄然地沁入肺腑之中。苦瓜有很多好处，清心去火解毒。那味确是苦，但苦得清口。和其他菜肴在一起，始终显出几分另类，几分清高脱俗。每到夏季，广东人喜欢用苦瓜作为煮凉茶的原料之一。在大街闲逛，偶尔还能喝到鲜榨苦瓜汁。而南京的苦瓜粥，用苦瓜干、粳米、冰糖熬成，苦甜同时冲击味蕾，让人既爱又恨，实在是一种与众不同的享受。

苦瓜可以做出各种不同的菜式。热炒、凉拌、用鸡蛋摊成薄饼、加荷叶丝煲成翠绿的清汤，甚至能用新鲜的果汁和淀粉做成又凉又润又滑的苦瓜果冻，在炎炎的盛夏吃起来爽爽的，带点芬芳的果香和回味的清苦。当然如果实在怕苦，在做菜之前，将水浇到沸腾加少滴油，再把洗净切好的苦瓜放进水里焯几分钟，苦味自会减轻不少。　　

一瓜一世界，一味一人生。唐宋诗词巨擘如李商隐，柳三变，尽管写了不少情的失落爱的凄迷，然而，吟诵里都有那种如苦瓜似的人生况味，怪道他们盛名不衰。佛教说“生本无乐”，生的本质是苦的。人的一生必须耐得住许多苦，清贫之苦，求学之苦，寂寞之苦，方得人生正果，方能苦尽甘来，苦是成就一切的母体。如此看来，存在着，体验了，那么，人生总还是有些意义的吧。

[ 本帖最后由 漫卷云舒 于 2007-8-16 12:55 编辑 ]

隐士1978

我也喜欢吃苦瓜，那种苦苦的味道很特别，总是令我陶醉。。。。。

云乃风故乡

文字和苦瓜一样值得细细体味。

淡淡的紫色

好文,赞!

乌鸦扬名

其实不苦。。。

戒默

苦瓜再苦，哪有人苦啊

绿意舒真

这张苦瓜图片水灵灵的。味蕾已经已经在回忆它了 。  呵呵

苦瓜的性格很好，自身再苦和其他菜一起烧也不会干扰到其他菜味道。

真如菜中君子啊

－在路上－

据说，辣椒从美洲传入中国，掀起了一场饮食革命，其无比的威力使传统的辛辣料都无法与之抗衡。随后在聪明的中国人手中，它幻化得有滋有味，有模有样。说来也怪，酸、甜、苦、辣、咸，是食中五味。咸多了会苦，甜多了嫌腻，酸多倒胃，苦是一般排除在食谱之外的，唯独辣味，只要爱吃，再多也不为过，再少也是意思，美食百味，皆与辣能容，恰如这味中的“灵魂”。

记得童年首开辣戒，是一个夏天的早晨，饭桌中间摆了熬的香喷喷的白米粥，旁边除了榨菜，只有一碟娇艳欲滴的辣椒酱。妈妈端出了一盘热腾腾的馒头，让我快吃。拈过一只馒头，轻轻掰开，剜了暗红的辣酱夹进去，又仔细的抹上一点明晃晃的辣油，谨慎地咬一小口，有凌厉的刺痛划过口腔，但神经很快就被浓重的香味掳获，顾不得痛了。柔软的白面馒头裹着诱人的辣椒末，在齿间摩擦出细微的咔嚓声。有迷人的味道流泻出来，那该是辣椒油浓缩的精华吧。就这样情不自禁地消灭了整个馒头。从此迷上吃辣，好比上了贼船，几日无辣就浑身不爽。

年龄大些，又爱上凉皮。一碗切的极匀的皮子，凌空抖一抖，莹莹泛光，在阳光里划开一道耀眼的弧，勾引着喉咙里的馋虫，往里头拌上脆嫩爽口的豆芽、葱、姜、蒜，淋上各种调料，最诱人的就数那一口辣椒油，浸着大大小小的香料，暗红的色泽蕴籍沉着，内藏火焰，吃到嘴里是何等喷薄。

到了冬天，最吸引人的当属川味火锅。外面天寒地冻，店里雾气氤氲，到处弥散着一股温馨气味。坐在桌前，看那一锅浮着殷红辣椒油的汤水一点一点冒出气泡、一点一点沸腾，还没有享受就已经暖和了许多。

辣椒这东西，便宜又实惠，花钱不多，随时可以吃到。在家里做辣菜，最容易操作的是辣子鸡丁。把鸡肉切成小块，放入干辣椒、花椒，爆香后再下陈皮炒匀，然后倾入高汤，加白糖、料酒，待鸡块回润、鸡汁收干时立刻淋些麻油起锅。香甚浓，味极醇。

在国内食辣部落中，川军与湘军十分醒目，而相对低调的西北西南，却仿佛师无出名。其实，陕北人的油泼辣子，辣椒素含量并不低。西北的辣，是干硬干硬的，一点都不转弯，但西北人不爱张扬，吃了就吃了，他们把语言的功能用在了唱歌上面，吃辣椒是西北人的深呼吸，吸一口气，好给妹妹唱一句动听的曲儿。

爱使人迷，辣让人醉，尽管大多数喜辣、嗜辣的四川人都不喜欢“川菜就是麻辣”的说法，但不得不承认，麻辣是川菜不能缺少的特色。想想也是，当我们走进川菜馆，心里大都怀着一丝对麻辣的期盼。其实，川菜除了麻辣以外，还由不同的辣椒品种，佐以不同的调味料，经过不同的烹调工艺处理，衍生出糟辣、煳辣、香辣、鲜辣、酸辣等多种味型，构成了迷人的辣韵风情。

不同味型的辣椒，辣的方式也不同，有的咬一口就火烧火燎，有的吞下去才发作，有的辣舌头，有的烧舌根。 如今，一顿饭吃到最后，我几乎完全忘了辣这回事，估计已经练到了吃辣的较高境界，即心中有辣，口里无辣。准确地说，辣不只是一种味道，还是疼痛带来的刺激。而那些留在唇齿间的美妙滋味，分明是一切记忆中最清晰的。于我，辣就是一种销魂蚀骨的瘾，所谓爱欲其生，恨欲其死。

[ 本帖最后由 漫卷云舒 于 2007-8-16 12:55 编辑 ]

淡淡的紫色

红椒,眼睛,文字都一个辣

漫卷云舒

我是吃辣长大的,吃的最多却是四川菜,看样子在路上的做菜水平不错,学一手,尝尝辣子鸡丁经历自己的手炒出来的味道,我最喜欢四川的麻辣.

hushan001

骗我的口水，，，

嘟嘟燕

流口水

－在路上－

说起来，偏咸的菜其实不很对我的口味，偏偏那滋味咸咸的南京板鸭实在堪称一绝，让我难以割舍。明清时南京就有“古书院，琉璃塔，玄色缎子，咸板鸭”的民谣，板鸭是用盐卤腌制风干而成，因其肉质细嫩紧密，像一块板似的，故名板鸭，是一种独具风格的美味肉食。

上好的板鸭，表皮白中微黄，肥瘦各半，油光可鉴，香色诱人。用水煮沸后肉汤芳香，肉嫩味鲜有韧劲。待凉透以后，用快刀连骨一道斩成薄片，在碗中码成型即可。板鸭味道咸鲜，刚下口只觉得一点点好吃，待一路吃下去，越吃越起劲，恨不能连皮带骨一起吞下去。如能在餐时配上点小酒，细细品味，其味更加香醇。由于板鸭味道较咸，因此一同食用的其它菜肴要尽可能清淡。个人觉得，白米粥是它的最佳拍挡，在口中久嚼越发显其香味。冬春时节，一家人围桌小坐，闻其香，吃其肉，饮其汤，充分享受它的“干、板、酥、烂、香”，怎一个鲜字了得！即便是猪肉、鲜鱼、腊肠，甚至买了活鸡、鸭宰杀，煮着、蒸着模仿，竟都不能与之媲美。

记得少年时向母亲讨教厨艺，她只说，盐调百味。后来在实践中发现，放盐的分寸除了所谓“咸鱼淡肉”的口诀，还有一种不露声色的技巧。咸不过份，咸得恰好，咸到起鲜，该是用盐的三重境界了。

很喜欢苏轼的一句诗：人间有味是清欢。不少人觉得我对吃很有研究，但于我看来，不过是对吃不十分挑剔，由着自己的性子和心情来而已。生来对酸甜苦辣，青菜大肉一概不拒，甚至觉得只要尝尽人间百味，便此生足以。吃宋嫂鱼羹能吃出个流芳千古的名堂，而芦蒿青笋、雪菜豆腐也是人生之清欢。品食之道在于百种滋味，不亲不疏，不厚不薄，细细品之，认真待之，人生又岂不是如此呢？

[ 本帖最后由 西湖小妖 于 2007-8-27 11:20 编辑 ]

西湖小妖

很不喜欢肥腻的肉类，唯独南京的盐水鸭是个例外．
由品味及品人生，好文章！

褧衣

嘿，终于找到同好了，我一直以为就我最无赖，爱吃爱玩好酒好茶呢。
这样的文章要酒来下，哈哈！

褧衣

下次我们茶会你一定要来啊，我好跟你切磋切磋：）：）：）