伊比利亚大纪行（12）阿罕布拉宫的回忆

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       再次早起，早上8点买门票的队伍就已经很长了，我前面那个嫁给美国人的马德里老女人说他们7点就到了，这里的机器不鸟美国没有PIN码的信用卡，于是浪费了一个小时之后依旧只能排队，但这就是生活。看来高傲的保险机制健全的欧洲人向来看不起美国人。不过那老女人真的很高兴，因为她发现排在我后面的巴塞罗那帅哥也是球迷，于是他俩的对话除了第一句“皇马是一支非常好的球队”“巴萨也是”之外我和老女人的丈夫就什么也听不懂了。当然最令人吃惊的是轮到她买票时她笑着和巴塞罗那帅哥握手而别。        阿罕布拉宫的名称来自于其红色的墙壁，以阿拉伯语叫阿罕布拉qa'lat al-Hamra意指红城堡。它曾是西穆斯林最大的政治与贵族化中心。除了作为阿拉伯国王及其仆随下榻和居住的纳萨里风格的建筑之外，宫殿建筑群由非常美丽的长方形院落和为数众多的喷泉组成。它是一个由楼宇和花园组成的建筑群。
        最早有阿尔罕布拉的历史文件可追溯9世纪,其指称沙瓦.本.哈登Sawwar ben Hamdun889年于阿卡萨巴堡寻求避难且必须修复它，因为其受后奥米亚王朝(Califato cordobés)统治的格拉那达的市民战争而有所毁损。因此它的范围开始扩大，也更多人口进住，但尚未发展到现今的模样。因为利瑞国王(ziríes)扩展其居民住于坡地区的山丘上。


   

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        一直到Nasrid王朝的第一个国王穆罕默德一世的到来，即13世纪才成为皇家住所，此一事件显示了阿尔罕布拉最辉煌时期的开始。至今我们仍能欣赏大部份的阿尔罕布拉建设得归功于约瑟夫一世和穆罕默德五世。在法国统治时期,一部份的城墙被炸毁，直到19世纪才开始修复,重整而呈现如今的样子。
        阿罕布拉宫的城墙内，水池、花园不止一处，但爱好庭园的摩尔王族，显然不以为满足，在皇宫东北的高地上，建了一座令人赞叹的花园及夏宫。这就是始建于13世纪的夏宫Generalife，由国王阿布一世*伊斯梅尔1313年至1324年重新装修。尽管它和阿尔罕布拉宫非常近且似乎有很密切关系，但一开始它是被设计建于城外。甚至当穆罕默德五世Mohammed V居住于夏宫时，爆发了一场暴乱。有趣的是所有园内的绿墙都是由松树剪成，中间开洞，做成层层的拱门通道，增加了视觉景深。

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        长49米,宽13米的是水渠中庭Patio de la Acequia轩尼洛里菲花园最重要的部分。它的水道将水从阿罕布拉渠道带起并以纵向分开。水道周围有几个小喷泉，并在其两端有一石盆。中庭的其余部分则用当时最应景的不同植物物种点缀。如今，有番石榴灌木、橘子树、柏树和蔷薇等等。        中庭的另一侧由18尖顶拱门组成，约于1670年左右建成。曾有一改建一房间为督教礼拜堂,并遮住装饰及洞口直至1922年。如今拱门引导至下层花园并有着开放的画廊。通过中央的拱门,可以到达一瞭望台其每边有三个小拱——已被饰成像是休息室。另一右端底的小拱则至一连接到地下室及下层花园的楼梯。在中庭对面的墙壁上有一个类似的拱引领至上层花园。

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        北部的展馆较低，因为它是唯一由门廊形成，引至一个大厅及位于后面的塔。但在1494年添加了两层楼和其他建筑物。门廊有五个拱门，其通过三个装饰的拱门以蜂巢柱首的柱支撑。在底端则有许多房室，在正面墙壁上有三个拱门。

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        中间拱门引至瞭望塔，其大约建于1319年，其可观赏到整个花园及达洛河谷。它的大厅则是饰以交错图案的露台。

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         和昨天不同的角度俯瞰格拉纳达。

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        瞭望台外观。

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        柏树中庭Patio de los Cipreses有一个中央的池塘由紫薇包围。中庭之名来源于阳台老柏树中最著名的苏丹娜柏树Ciprés de la Sultana。传说最后一位摩尔国王阿卜杜拉的妻子常常在苏丹娜柏树下和Abencerrajes家的一位骑士幽会，这使得这贵族部落最终喉咙被缝死。
        花园的楼梯是最让人惊艳的，它应是这些花园的最古老的楼梯（可追溯至穆斯林期间）。楼梯分为三个部份，每一个都有一个喷泉和具水通道的扶手。楼梯四周已桂树环绕，并以其桂冠并形成一个拱顶。黄橙橙的太阳光营造出极其美丽的场景。

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        一处遗址。

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       卡洛斯五世皇宫Palacio de Carlos V的起源是国王及其皇室需要一个舒适的住所，而皇宫或是夏宫并无法满足他们。于是国王下令建造一宫殿并要求在阿罕布拉宫的旁边以便享受它的美景。负责工程的建筑师经验丰富，而且是文艺复兴风格的爱好者。工程在1527年开始,在1957年完全结束。

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        皇宫呈正方形，有一个具独特的圆形中庭。它是在西班牙文艺复兴时期风格最重要的建筑，不过只有南方和西方的外墙做装饰，而东南方因连接到阿罕布拉宫而没有装饰。

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         阿罕布拉宫最古老的建筑是阿卡萨堡Alcazaba。军械塔Torre de las Armas之前就已被摩尔人称之，因它位于北城墙上，由于其地理位置使得和阿卡萨堡具较低城墙的角度。因此塔就被用做阿罕布拉和阿尔曼索拉(Almanzora)连通的方式。

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        军械广场Plaza de Armas是作为阿卡萨堡的入口，它包括了一系列不同的功能，由要塞附近的居民进行了建设。右侧是一个具有二部份的大水池，其中一个是雨水蓄水池，但在17世纪开始接收来自阿罕布拉灌溉渠道的水。碉堡入口左侧，一个浴缸。在广场中间及部份墙上，考古学家已经发现了几个阿拉伯式房屋，是属于平民的居所，他们当中有的是公职人员，有的是军事人员。

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        在靠近Quebrada塔的地方有个大地牢。

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        Vela塔的第一层是16米×16米的方块，塔高27米。它有一个坚实的地基，由柱子支撑的拱门和四个楼层。曾有一段时间，此塔作为住宅使用，因此它有所修改。于1882年重建的钟是这个塔的重要元素。其钟声用来指示维加山谷草甸的农民时间，他们不得不晚上浇水。钟晚上8点或9 :30开始敲，且间隔不同，依不同季节直到早上3或4点。若有任何危险的时候此钟也被用来告知格拉纳达的居民。现今，它仅只在1月2日即天主教主接管了城市的日期。钟与维拉塔是城市居民心中占着很重要的地位。根据传统每个单身年轻女子若敲了钟，即会在当年底前嫁出。

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        从塔顶上的景观是让人赞叹的，因为它可以同时享受城市格拉纳达、内华达山、维拉及其附近村庄。

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        远眺卡洛斯五世宫殿。

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        Partal花园范围从Rauda塔延至贵妇人塔Torre de las Damas。此花园围绕着皇家皇宫并逐渐拓展开，而 卡洛斯五世房间则位在其延伸的区域内。

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        逛完这一切才11点，而我Nasrid宫的进入时间是下午1点，由于我买的是火车通票拿不出提早离开阿罕布拉宫的证据，办公室不给我改票，所以只能再浪费2个小时。

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        由于进入Nasrid经历了三顾茅庐的曲折，我走到这里的时候心里有着一丝朝圣的崇敬。Nasrid宫对散客每半小时放入100人，进门时有两人看守由一个三岔闸机严格验票通过。

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        由于几经多次的毁坏及重建，很难想象联合厅原来的相貌，例如至今仍不知房间在那，有些部份至今则已不能复建。根据14世纪格拉纳达诗人Ibn Zamrak的描述，联合厅属于Nasrid宫的一部分，但它的布局如今已经和原先规划改变了很多，起因似乎是天主教进行改建，且于1590年的一个火药库爆炸给它造成了巨大损害，东段部份仍存留下来。

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        走到这里，突然发现身边没了中国人的身影，这也难怪，扛着单反的文艺青年们喜欢造型艺术，谁愿意像欧洲人那样来细细品味古老的西班牙文化呢？身边的游客或者听着导游轻声讲解，或者对照手里各种文字的旅游指南。突然傻想，哪天这里多几个中国人，那一定是中华民族真正站起来的时候。

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        走到这里，突然发现身边没了中国人的身影，这也难怪，扛着单反的文艺青年们喜欢造型艺术，谁愿意像欧洲人那样来细细品味古老的西班牙文化呢？身边的游客或者听着导游轻声讲解，或者对照手里各种文字的旅游指南。突然傻想，哪天这里多几个中国人，那一定是中华民族真正站起来的时候。

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        小礼拜堂Oratorio于1917年修复，因它在1590年的一个火药库爆炸中受到巨大损害。前面的墙上有四个小阳台有着双拱门和小窗户，装饰许多呈马蹄形拱的壁龛，并刻有古兰经的戒律及赞誉穆罕默德五世的几个铭文。

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        介于联合厅及黄金厅的小中庭是用来联通二个皇宫。保存直到19世纪的木画廊连接更高的房室。