逛我喜爱的重要首都——北京地区（完成）

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604、上斜街Shangxie Street
——江南感觉特色胡同：年羹尧旧宅

上斜街在元代就有了，由于这里原是金水河的河道，街道临河而建，所以就成了斜的了。也正是河道之因，此处街道较洼，大多宅子建在台阶上，很有特点，甚至在这里多少能找出些江南感觉。像34号、35号、48号等院都具有台阶的明显特点，而有些院落在进门楼后，还设有台阶，像42号院就是如此，足见当年水之深，河之大，只可惜若干年后河道早已干涸，只剩下一条深深的巷子了。

上斜街56号，当年大名鼎鼎的年羹尧的旧宅，院内主体建筑保存完好，气势犹存。

宣南胡同的一大特点就是会馆文化，这点在上斜街同样有体现。像36号是原来的河南会馆，50号是原来的番禺会馆和龚自珍故居。只不过，这些会馆由于多年来的改造变迁，早已面目全非了。到这些地方走一走，那些当年的建筑细节，倒是令人回味无穷。

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605、后孙公园胡同Housun Park Hutong

后孙公园胡同因有明末清初学者孙承泽的别墅故址而得名。李鸿章兄弟在此基础上改造重建。原有三大套院、清式戏楼，还有思敬堂、藤闲吟屋、龙光燕誉堂等。

后孙公园胡同在琉璃厂的南侧，沿袭了琉璃厂的艺术气息。从东侧进入胡同，很快就能找到这种感觉。最东侧1号院，不仅外门精致，而且二道门上的砖雕十分复杂，手法相当细腻，令人叫绝。东行不久就可看到8号院，进得院内，是一座二层小洋楼，围绕洋楼的是一圈檐板，檐板精雕细刻，保存完整。这是当年曾任察哈尔特别行政区都统的张敬尧的旧宅。

8号院的斜对面，是25号院，院门前的门墩特别值得一看。这个门墩呈半狮子状，不是一般的门墩，也不是一般的抱鼓石，绝对是全京城独一份儿！其实，院内就是著名的孙公园了。

孙公园后来就成了安徽会馆，由于占地大且精致，安徽会馆也就有了“京城第一会馆”的美称。

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606、什锦花园胡同Shijin Garden Hutong
——什锦花园，天翔会馆，戴笠故居

什锦花园胡同的16号和18号是京城著名的私家园林。园子的最早主人为明时的朱能，他因辅助明成祖朱棣有功被封为成国公，历代世袭。据记载，这座花园内“亭台楼榭，高柳老松，干直健壮”，还有一棵四五百岁的老槐树，成园中一绝。清末时此园开始荒废，后来北洋军阀吴佩孚曾在此居住。

现在，16号已改造成四合院风格的天翔会馆。沿胡同西行，很容易就会注意到18号院对面的19号院。院门十分气派，门前有七八级台阶，还是原来的石阶，很有老旧之感。宅门前的雁翅形影壁，彰显着院落的特殊地位。这里便是戴笠当年在北京的住所。

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607、板厂胡同Banchang Hutong
——大院，老树，僧格林沁府

上面说到，南锣鼓巷两侧的胡同像蜈蚣爪子一样，分布两旁。其实这些“爪子”都很不错，东侧的“爪子”代表就是板厂胡同。

整个板厂胡同最突出的两个元素就是大院和老树。从南锣鼓巷一进入胡同，立马就会有这种感觉。老树掩映着老院，树荫盖住了大半个巷子，大树下，老人和孩子凑在一起聊天或玩耍，使一片片绿荫变得温馨、从容。

西段的27号是这条胡同的精品院落之一，看门楼就知道“出身”不凡，门前挂着文物保护单位的牌子，院内有影壁、抄手廊等。院落的斜对面是30号，这是僧格林沁府（也叫“僧王府”）的北门。僧格林沁曾任清御前大臣，在镇压捻军中被义军杀死。他设在此处的府邸规模较大，保存也尚好，不过大门在南侧的炒豆胡同，这里只是一个小小的后门而已。

板厂胡同的中段南侧有一堵完整的一字影壁，影壁上的“鸿禧”二字相当清晰，后人还在雕字上涂了新漆。保存如此完好的影壁在现代胡同里还很少见。

胡同的东段南侧还有14号院，也是个不错的四合院，现在这里是都江堰私家菜馆。

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608、大金丝胡同Dajinsi Hutong
——金丝套：什刹海保存最好的老街巷

总是有一连串胡同游的人力车在小巷里穿梭往来，总是见有人手拿相机咔嚓不止，总是有三三两两的游人对着一些院落指指点点并流露出艳羡之意，在老北京的胡同里，只有极少的街巷能看到这种景象。大金丝胡同是其中之一。

从银锭桥下来南行就是大金丝胡同的东北口，弯弯曲曲的小巷只有三四米宽，这种狭窄的感觉十分出位。“劳驾了您嘞——”，不时闪过的人力车会拉着京腔请你让道。两旁的院落依街的走向而立，错落有致。院子里的老人在天气晴好时就会搬个马扎，坐在街旁，晒太阳，聊天、下棋、看报纸，而孩子们则围着老人打闹、嬉戏、捉迷藏。

这只是大金丝胡同里最为平常的一幕。在大金丝胡同附近的小金丝胡同、南官房胡同等处，你同样可以感受到这样美好的小巷气氛。这里在旧时统称金丝套地区，这个地区原是风光秀美的小岛，岛的四周便是前海、后海、月牙河。只是后来因为西侧月牙河被覆盖，建成今天的柳荫街和前海西街，这里就成了“半岛”，这个半岛中有18条曲折的胡同蜿蜓其中。这些胡同是什刹海景区中保存最好的老街巷。

大金丝胡同里的大宅门并不多，除了精美的12号宅门及其对面的两个院落外，看似并没有太多兴奋点，但行走金丝套的感觉是很难用门楼大小这个指标来衡量的，只有那些行走其中，并真正用心感悟之人才能深切体会。

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609、后海北沿Houhai Beiyan
——宋庆龄故居，醇亲王府，马海德旧居，田间故居

后海是什刹海的精华所在，后海的南沿已成为酒吧的势力范围，而北沿则保留了更多的人文历史。其中，最值得一看的是46号的宋庆龄故居。故居内除了陈列宋庆龄的生平及生活用品外，还保留了原建筑的格局。需要一提的是，这里原来是醇亲王载沣的摄政王府花园。原花园内的南湖、南楼、抄手游廊、亭、听雨屋等都得以保存下来，记载着古代及近代两个历史时段的故事。宋庆龄故居的东侧是醇王府的主体部分，里面的北府是北京保存最完好的王府之一。

再向东走，会看到后海幼儿园，这个院落原来是大藏龙华寺，为后海北边大石桥胡同拈花寺的下院，其后殿是保存较完整的小型寺庙。此外，北沿还有著名医学马海德旧居以及诗人田间的故居。

与人文历史为伴的是后海北沿优美的风光。街道紧靠着水面，两侧垂柳依依，游人可凭栏远望，恋人们则喜欢坐在栏杆旁的石登上相互依偎。

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610、兴华胡同Xinghua Hutong
——大宅院集结；陈垣故居

因为与后海有了一段距离，兴华胡同就不再像后海周边的其他胡同那样曲曲折折了。整个胡同几乎是笔直的，也可能因为街道的规整，旧时的大宅院在这里来了个大“集结”。与大宅院相伴的则是众多精致的门楼和街旁林立的粗壮大树，这在后海区域是不多见的。

先从东头说，进胡同后很快就会发现8号院，门楼、门联、门墩都很气派、完整。其斜对面就是13号院，门楼上的砖雕等细节也堪称精美，门楼边挂着“辅仁大学校友会”的牌子。这里最初是清末秀才陈垣的旧居，陈垣自1929年任辅仁大学的校长后，坚持学术自由和民族气节，面对日军的施压，学校始终不挂日本国旗，其本人也决不任伪职。后来，王光美为会长的辅仁大学校友会将办公室设在此处以示纪念。

这座宅子对面还有一处难得的一字影壁，墙皮斑驳，沧桑感极强。

兴华胡同的另一段精华在西首。这里大树参天，老宅众多。25号宅就是其中精品之一，无论是精致的抱鼓石，古朴的宅门，还是门前散落的上马石，都显示着当年的特殊地位。从此路过的一位老人说，这是李鸿章当年在此买下的私宅。尽管目前还没有什么历史资料能印证这位老人的说法，但它的与众不同却是不争的事实。

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611、西堂子胡同Xitangzi Hutong
——左宗棠旧居，基督教女青年会

现在，在王府井附近的所有胡同中，西堂子胡同几乎可以称得上老一老二了。之所以如此提升其地位，是因为胡同里有一组特殊的院落，那就是25号至37号院。这组宅子虽然现在被杂用，或作公司或作民宅，但都掩饰不住当年的非凡气势。在清朝，这里曾是左宗棠的宅院。院中有长廊、假山、花园等。组院以25号最为经典，院子三进，有抄手游廊贯通。上世纪30年代，国画家、清宗室溥雪斋曾在此居住。现在，组院的33号是基督教女青年会。

当然，在行走西堂子胡同的时候，我们不得不面对这样的现实，胡同的不少地方也像其他胡同那样被“现代化”了，工地的机器在轰鸣，一座座高楼就在胡同一侧拔地而起。那组左宗棠的旧宅院在喧嚣中孤守它的阵地。

（缺图）

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612、西四北三条Xisi Beisantiao
——隆长寺；鲁迅故居，程砚秋故居

西四几条并排的胡同中，数北三条最为出名，也最为经典。

熟悉西四的朋友都知道，西四附近有一公交站，站名叫作“报子胡同”，但实际上，在现有的地图上是找不到报子胡同的，原来，报子胡同就是西四北三条，那是这条小巷在清时的称呼，没想到公交站名会一直沿用至今。

胡同东首北侧3号院就是明代所建的隆长寺，寺庙的山门保存十分完好，石门额上书“圣祚隆长寺”，山门上一些细节的砖雕依然精美，山门后还保留有残殿，不过现在都被用作民居了。

胡同的11号和19号院是精品。11号是一个小花园式的四合院，南北中轴线上依次排成四进院落，院内还有小花园、假山、游廊等。19号也是一精致的四合院，坐北朝南，一宅两院，外院是一排倒座南房和大门，二门为垂花门，影壁正对大门，里院有三间正房，东、西厢房各三间，保存较好。这两个院落因此都被列为北京市文物保护单位。

胡同中还有两个名人故居，一为21号的鲁迅故居，其为鲁迅在京继绍兴会馆、八道湾、砖塔胡同后的第四处居所，鲁迅迁到宫门口西三条后，其母和朱安仍居此宅；二为39号，这是著名京剧表演艺术家、“四大名旦”之一、程派创始人程砚秋从1937年起直到逝世前一直居住于此。现在故居仍保持原来的建筑格局，程砚秋生前用的戏装、剧本和生活用品均有保存和展示。

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613、百花深处Baihua Shenchu

如果你不了解北京胡同，就很难有这样的超常想象力：胡同的名字竟然叫作“百花深处”！不知道有多少文章将“百花深处”作为北京胡同的浪漫代表，也不知有多少张“百花深处”的门牌照片被报刊使用，总而言之，“百花深处”已经成为讲述老北京胡同不得不说的一条小街。

据说在旧时，这里原有一对张姓夫妇，勤勤恳恳，先购地二十亩用来种蔬菜，后改种牡丹花、荷花及芍药，一到春夏两季，微风徐来，花香弥漫。不少骚人墨客慕名而来，称之为“百花深处”。张姓夫妇相继去世后，此园便逐渐荒废，只留下这充满诗意的美名。没想到，这个与其他胡同命名截然不同的表述方式竟然得以沿用，而且，十分庆幸的是，在很多胡同名字都被改来改去的情况下，“百花深处”四个字得以保留并使用到今天。

事实上，“百花深处”根本就称不上一条正儿八经的胡同，只是一些院落的杂乱组合，如今，大多建筑都是近年所建，而且比较简陋，似乎也没什么规矩和讲究。

但在这种凌乱的巷子里，依然可以找到与“百花深处”对应的浪漫意境。从西首进入，墙上被人用彩漆喷写了几个字母，看起来像“LOVE”，旁边还有“时尚”的字样。在这样一个特殊名字的特殊胡同里，当一对对恋人从这面特殊墙壁上的特殊标语前经过，会勾起他们怎样的情思呢？

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614、正觉胡同Zhengjue Hutong
——正觉寺；拐弯抹角的街巷感觉

胡同的得名来源于胡同内的正觉寺。寺院在胡同中部，现在已经荒废，但保留下来主殿，依稀传递曾经远去的寺院气息。据说民国时期曾在寺内开办私塾小学，当年住在附近小杨家胡同的老舍先生就在此就读。

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615、抄手胡同Chaoshou Hutong
——状如两手抄在一起的胡同

北京有一种胡同，从这个口进去，转来转去，又从离入口不远的地方转了回来，因其形状像人的两只手抄在一起，故称之为抄手胡同。这种胡同的名称因其建筑格局而定，所以，在北京原有好几处叫“抄手胡同”的地方。但后来由于各种原因，大多消失或更名，除了白塔寺附近还有一条胡同叫作“前抄手胡同”之外，这里就是唯一“抄手”遗存了。所以，其最大价值在于“抄手”名称和“抄手”形态的保留。

这个抄手胡同在宣武门路口西北，沿宣武门内大街北行，就会在路西侧看到“抄手胡同”的路牌。这里就是胡同的“南手”（一般称前抄手、后抄手）了。从这里走进胡同再向北，胡同就会兵分两路。向北是抄手胡同的一个支巷，可一直通到头发胡同。向东的话，拐过一个弯道就到了胡同“北手”了，从“北手”出来，还是宣武门内大街。正好形成一个标准的“U”字形。
据史料记载，抄手胡同在上世纪二三十年代曾被称为海市界小市。在老北京，小市也称作“晓市”，是指买卖杂货的露天市场。当年，围绕抄手胡同，连同抄手胡同北部的头发胡同东口一起，马路便道上摊贩遍布。这里的小市以字画生意而闻名，有数十家旧书店和字画店，文人雅士多涉足其间。

现在，整条胡同里已没有特别多的大院，倒是在胡同中部出现 一个北向的夹道，夹道里有一些西式宅门。夹道只有七八十米，分布着31号、33号和35号等宅院，这些院门大都做过西式的改建。在33号院，向西可以看到位于众益胡同的一个庙，据说是个方丈庙。

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616、头发胡同Toufa Hutong
——京师通俗图书馆（翰林院讲习所）

这是一个古老得很纯粹的巷名，从明代起就有“头发”的名称了。一说次名由胡同形状而来，但实际上头发胡同并不太窄；一说大概是卖假发的地方。

从西口进入头发胡同，路北第一个宅院就引人注意。这里是头发胡同63号。气派的宅院一般都有厚重的历史。据一位街坊介绍，63号在清代曾是翰林院的讲习所，到了民国时期，就成为京师通俗图书馆，鲁迅先生还参加了它的典礼仪式。相关资料显示，1927年，这个图书馆改建为市立第一普通图书馆。里面藏书众多，除一般经、史、子、集外，尚有大量公私图书馆不收藏的通俗文艺作品，而且外借方便，堪称研究社会民俗的宝库。这便是现在首都图书馆的前身。

该院内居民杂住。房屋保存尚好，正房前庭院不像其他一些民居那样乱建小房，所以相对来说，显得较为宽敞和整洁。原影壁位置成了鸽房，几十只鸽子不停地飞上飞下，别有一番情趣。

继续东行百米，向北是一夹道，可直通北面的受水河胡同。夹道不长，但折了好几个小弯，有点像“S”，夹道内还有些散落于墙边的旧石磨，经多年风雨，石磨早已没了棱角，但极具质感。

在胡同中部，有个25号院，院门是典型西式的，十分气派，门上还残留着精美的雕刻，尤其是门右侧的墙雕，依然非常完整，上面刻着两枚树叶并衬着一朵美丽小花，精细、生动。

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617、方家胡同Fangjia Hutong
——特有摄影的感觉

方家胡同颇有味道，也是摄影拍照的好去处。

方家胡同年代久远，现在胡同的13号和15号是循郡王府，循郡王是乾隆皇帝的第三子。西部正员是现存较少的贝勒府形制的府第。王府的一部分已被开辟成东城区的老干部活动中心。

在胡同中部，还有一个庵，就是41号的“古刹白衣庵”。此庵是建于明代的宝贝，虽未被列为文物保护单位，但主体建筑保存商好，值得一看。

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618、交道口北头条Jiaodaokou Beitoutiao
——令人赞叹的精美门楼

交道口可是咱北京相当有名的地区。到交道口来，如果不去看看胡同实在是一大遗憾，交道口北头条至三条最具代表性。别的不说，光是精美的门楼就够你赞叹不止。

在很多胡同里游览，可能很难看到一个十分精美的门楼，即便有些胡同里门楼很阔气，但也不见得精致，而交道口这些胡同恰好相反，门楼不见得多么宽大，宅院不见得多么阔气，但砖雕却精致得很。在交道口北头条，61号、73号等门楼的表现都堪称上等，尤其是精致的砖雕，无论是门头还是戗檐，盘头都会让你感慨古时民间工艺的伟大。

（缺图）

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619、豆腐池胡同Doufuchi Hutong
——宏恩观，杨昌济旧居

这恐怕是钟鼓楼下最值得看的胡同了。

豆腐池胡同东起宝钞胡同，西至旧鼓楼大街，从钟楼北行，直冲着就是豆腐池胡同。首先映入眼帘的是一座庙宇状的建筑，台阶很高，感觉很有气势。这里是原来的宏恩观的山门，当地百姓俗称娘娘庙。庙的券门和雕花都还精致，可惜现在庙门内竟是一菜市场，也不知何时能迁出。

这座娘娘庙规模不小，山门之后还有不少建筑。据传，这里在清代时曾经作为太监年老后的休养处，太监“小德张”就在此休养过。熟悉这片胡同的朋友都知道，要想看庙内的其他建筑，恐怕得到豆腐池胡同北侧的东旺胡同里去，从这条胡同2号院进去就会有所收获。

一到傍晚，来这里买菜的人就多了起来，娘娘庙前就会格外热闹，那些喜欢遛狗的主人也会前来赶赶场，于是，买菜的、摆摊的、卖报的、闲聊的、遛狗的、修车的、下棋的，还有那些追逐打闹捉迷藏的小孩子们，组成了一幅生动的市井画卷。

豆腐池胡同的中部北侧有一座看起来较为规整的四合院，墙上挂着文物保护单位的牌子。这就是15号院杨昌济旧居。1918年，杨昌济被聘为北京大学教授后，和女儿杨开慧从湖南迁京居于此。杨昌济曾是毛泽东在湖南的老师。毛泽东后来京后，曾和蔡和森一起暂住在该院，并常来拜访杨昌济。由此，毛泽东也与杨开慧多有接触，两人建立了真挚的感情。

由于邻近钟鼓楼，常有胡同游得三轮车在豆腐池胡同穿过，车夫边登车边向游人讲述着娘娘庙和杨昌济的历史故事，也成为胡同中一道流动的风景。

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620、琉璃寺胡同Liulisi Hutong
——大院、老树、小花园

琉璃寺胡同原来确有一座琉璃寺，据街上的老人说，这个胡同的10号就是原来的琉璃寺，琉璃寺很大，前门开在南侧的华丰胡同里，据传华丰胡同的5号院就是寺院的南门。

现在，寺院的痕迹已难寻了，整条胡同却彰显着大家风范，气派的大宅门不时闪现，宅门前多伴有老树，一个树冠就可以覆盖大半个胡同，即使在最炎热的夏季，胡同里也十分凉爽，树荫成了天然的空调，三三两两的老人最喜欢在这样的树荫下乘凉。

胡同西首有一个小宅门前种植了很多花草，俨然是一处小花园了。花架是在墙角处搭起来的，幽静，值得探访。

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621、灵光胡同Lingguang Hutong
——门墩、石狮、拱形院门

相比而言，灵光胡同算不上一条特别出色的胡同，但在此片区中，生活味道还是蛮浓厚的。

在胡同中部的一个宅院前，门墩是方形的，上面趴着石狮，整个石狮都被摸成了黑色，发着光。石狮保存十分完好，这种普通的门楼门墩能在过去“破四旧”的年代得以留存，确实不容易。

往西行几十米，在路北就有一个很特别的院子。整个院门都是砖砌的，门上有各种砖雕，但全都被破坏了，周围居民说，是“文革”时被砸的。现在整体形态还清晰可辨。特别值得一提的是，院门采用了拱形，拱形处也作了相当复杂的砖雕。

（缺图）

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622、大栅栏街Dashilan Street
——逛老胡同就逛大栅栏

如果你喜欢研读历史，就去大栅栏；如果你喜欢民俗文化，就去大栅栏；如果你喜欢购物逛街，就去大栅栏；如果你喜欢风味小吃，也要去大栅栏。

大栅栏街，就是这样的传统商业街，有滋有味，有声有色，令人回味。

大栅栏街在前门大街西侧，从前门南行几百米即到。街东口竖着牌坊。从这里一进胡同就进入了眼花缭乱的另一番世界。在街口，热闹的场面就开始上演了，通红透亮的糖葫芦让人看着就眼馋，摊主用特有的京卖声可着劲儿地吆喝，而旁边热腾腾的麻辣烫也尽力渲染着小巷的气氛，不经意间，还可以看到兜售清代时髦旗头的小摊。这些东东你可以不买，也可以不吃，但逛街的感觉马上就来了。

大栅栏街市最值得逛得老胡同之一。此街已有580年的历史，至少可以追溯到明代孝宗弘治元年。当时，北京城有“宵禁”，为了防止盗贼隐藏在大街小巷之内，就在很多街巷道口建立了大栅栏。由于这里的栅栏又大又有特点，在全京城都有名儿，所以，这条街也就渐渐被称作“大栅栏”了。特别值得一说的，如果你把这三个字按普通话的发音念作“da zha lan”，那就露陷儿了，旁人一听就知你不是北京人，在北京，标准的发音是“da shi lan er”（大拾烂儿），有点意思吧。

这里一直是出了名儿的商业区，很多老字号都在这里起源、落户、发家。像同仁堂、内联陞、瑞蚨祥等，在全中国都闻名，很多老外到中国旅游也喜欢到这些店里走走。由于老字号多，这里可以买到或看到不少中国传统物品，穿的像旗袍啊、绸缎啊、绣花鞋啊，都有很多花色和样式可选，吃的像烤鸭啊、酱菜啊，都能让人大饱口福，甚至，假如身体有些不舒服，还可以到同仁堂看看老中医。

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623、粮食店街Liangshidian Street
——六必居，中和戏院，粮十旅馆

从大栅栏街东部南行，有一条南北向的街巷，它的名字就叫粮食店街。整条街与前门大街平行，相距只有几十米。

由于靠近大栅栏街，粮食店街同样是热闹非凡。街的北头就是出了名儿的六必居酱菜，酱菜店前有些小吃摊，摊上是破旧而狭小的桌板，板凳也是矮矮的，但这并不妨碍享受美味，如果人多，还要等上个一二十分钟才能有空座。当然，如果不嫌弃的话，站着品尝小吃也蛮不错，边吃边看人来人往，边吃边看老街旧号，很有旅行的感觉。

沿街南行，西侧即是中和戏院。这可是京戏剧院中名副其实的“老字号”。在200多年的戏院历史中，无数京剧名家曾在此登台献艺。戏院观众席位八仙桌式的茶座，提供京剧、评书及一些传统曲艺演出。

再向南走的话可以看到著名的“粮十旅馆”。这个旅馆之所以出名，并不是因为豪华，也不是因为五星，而是因为旅馆本身就是市级文物。“粮十旅馆”的全称是粮食店街第十旅馆，门牌是粮食店街73号。由于旧时此处相当繁华，所以附近胡同里旅馆众多，一条街就有好几个，所以大家就用“第几旅馆”的名字命名了。像周边的掌扇胡同等，至今也还保留着第一旅馆和第三旅馆。

进得“粮十旅馆”，可见旧时旅馆与现代之不同。旅馆内有两个内天井，房间沿天井四周布置，中间有通道连通前后庭院。房间虽然略显破旧，但在一座古董里下榻，也别有一番风味。

粮食店街西侧并行着一连串的小胡同，都可视为粮食店街的陪衬，像掌扇胡同、王皮胡同、蔡家胡同等，虽然南半部的一些胡同面临拆迁，但整条街及周边胡同仍值得好好一逛。

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624、前门西河沿街Qianmen Xiheyan Street
——清末民初的“金融街”；著名的正乙祠

前门西河沿街就在前门南侧，从东首进入，立刻就会进入情绪的高潮，游客会轻易发现这条街的与众不同。

首先映入眼帘的是7号建筑，该建筑是个三层大楼，立柱很特别，建筑上的专业术语称作爱奥尼克柱式，做工相当精细。这个老宝贝就是旧时的盐业银行。

盐业银行的西侧是9号建筑，有四层楼，更为显眼，立面的装饰带有中国传统建筑中牌坊的特征，顶部还有琉璃檐。这是旧时交通银行的旧址。

看完这两个建筑，这条街的特点就该有点谱了，这里是清末民初时期开始形成的老北京著名的“金融街”，后来时代变迁，但这里仍保留着一些金融机构。

除了盐业银行和交通银行外，这条街的29号还有原金城银行的南城办事处，而196号则是原中原证券交易所。

与其他古老的街巷相比，西河沿街较为宽阔，所以不叫西河沿胡同是有一定道理的。虽然靠近前门繁华地带，但此街两侧依旧保存着相当多的老民宅，有的门墩精致而完好，有的门联清晰而有韵味，街边偶尔会遇到一些卖糖葫芦或者磨刀的小贩，增添了不少对于老北京生活的想象。

游逛西河沿街，如果东首是一个高潮的话，那么在西段还有另一个高潮，那就是著名的正乙祠。正乙祠在西河沿街的281号，原来是明代的一座寺庙，在清朝时由几个绍兴商人集资，在古寺的旧址上建起了这所祠堂，供奉正乙玄坛老祖即财神赵公明。后来这里成为京城首屈一指的戏楼。前几年，戏楼大门内还有硕大的京剧脸谱，只是在近两年的修缮中，大红的脸谱见不到了，但在正乙祠西侧街巷的墙壁上保留了一些京剧形象，渲染着戏楼的氛围，成为胡同里一道独特的风景。

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625、陕西巷Shanxi Lane
——昔日烟花柳巷的温柔故事

“八大胡同”的顺口溜，第一句就是“陕西巷里觅温柔”。旧时的“八大胡同”是老北京的红灯区，陕西巷是其中的主要街巷之一，它南头连着珠市口西大街，北头接着铁树斜街。走进现在的陕西巷，如果不是提前知道红灯区的历史背景，根本看不出这条巷子的特殊之处。只是了解了一些资料后，就试图去找寻有关赛金花等人的历史痕迹。

说起赛金花就得说一段故事啦。赛金花曾是晚清的名妓，但遇见清朝状元洪钧后就从良了，而且以夫人身份随洪钧出使德、俄、荷、奥四国，也算是见过大世面的人。后来因为洪钧早逝，无依无靠，就在陕西巷重操旧业。传说八国联军攻打北京时，她曾凭借会讲德语，力劝联军统帅瓦德西不要滥杀无辜。据说曾朴的《孽海花》就是以赛金花为原型，并被誉为清末四大谴责小说之一。

那么赛金花在陕西巷的恰香院位于何处呢？据说原来的恰香院就是现在的陕西巷宾馆，宾馆内还有红柱朱廊围成的天井，外面已改成水泥墙面。

行走在陕西巷内，还会发现一处较为明显的建筑，也就是22号宅，外墙上写着“上林仙馆”几个字，这里是当年的一等妓院。始建于明末清初，为典型明清风格的天井式木制四合二层楼，虽已有300多年的历史，至今仍保存完好。

此外，52号宅也值得注意，这里是原来云吉班的旧址，著名的小凤仙当年就是云吉班的人。小院内围着二层小楼，楼上的檐板有的破旧，有的保存完好，仍不失当年精致之美。

现在，昔日红粉飘香的烟花柳巷已成为历史遗迹，以陕西巷为代表的“八大胡同”成为游客的看点。走在胡同里，经常会遇到三三两两的游人边走边议。也曾经有人提议，是否将“八大胡同”的名字改掉，以避历史之污秽，但作为历史的一个客观反映，保留下来又有何不可呢？

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626、中国紫檀博物馆China Redsandalwood Museum
——世界第一紫檀博物馆

地址：北京市朝阳区建国路23号
门票：50元

中国紫檀博物馆位于朝阳区建国路23号，京通高速路高啤店北侧，为仿明清建筑。紫檀在我国家具用料中属上乘，历代都极推崇紫檀器具。这里陈列展出各类紫檀精品近千件，其中大部分是以故宫原品为蓝本制作而成。

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627、高啤店家具街Gaobeidian Ancient Furnture Market
——古典家具集散地

地址：北京朝阳区城乡结合部高啤店村

高啤店古典家具街位于朝阳区城乡结合部高啤店村，是继马连道茶叶街、什刹海茶艺酒吧街之后被命名的第六条市级特色商业街。这里以经营古典家具为主要特色，全长1000米，有商户300余户，主要经营具有明清特色的古旧家具及“老木新做”的新概念家具、装饰物品和陶瓷品。

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628、郁金香花园Tulip Garden
——郁金香花卉观赏地

地址：北京朝阳区金盏乡

郁金香花园位于朝阳区金盏乡，首都机场西南端，全园占地26公顷。园内分为生产区和花卉观赏区。生产区有两栋充气温室大棚，主要生产培育名特优新及应季花卉。园内兴建了欧式风格的亭台楼榭6座，以郁金香为主的各类花卉常开不谢，令人流连。