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山和山的命运是不一样的，如果一座山有幸生在欧洲，那么它南北的几个国家会花功夫把它挖穿修路，让天堑变成通途，它也会成为举世闻名的旅游度假胜地，它的名字叫做阿尔卑斯山。如果它不幸生在黑海和里海之间的分界线，那么它将成为南北几个国家殊死争斗的兵家要地，几个世纪以来充满腥风血雨刀光剑影，它的名字叫做高加索山。
外高加索纷繁复杂的政治形势催生了很多不被世界普遍承认的国家，比如卡拉巴赫共和国。从1918年阿塞拜疆民主共和国和亚美尼亚民主共和国相继获得独立时开始，两国就都主张以亚美尼亚人居多的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区属于自己。在两国并入新成立的苏联后的1923年，成立了隶属于阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国的纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州。随着苏联解体，该地区又重新成为两国争端的缘由。1991年，在纳卡州和临近地区举行了公民投票，由于阿塞拜疆人拒绝投票，独立取得了99.89%的压倒性赞成，纳卡宣告“独立”。当然从国旗可以看出，这个国家只不过是山寨的亚美尼亚而已。
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大规模的民族冲突于1991年引发了亚阿两国间的纳戈尔诺-卡拉巴赫战争，1994年5月双方在俄国斡旋下签署停火协议，双方的实际控制线成为纳卡之后的国界。虽然有一些小的冲突，但两个声索国以及纳卡当局直在2016年冲突之前大致上一直处于和平状态。2016年4月初，亚阿两国再次在纳卡地区爆发武装冲突，造成多人死伤。
从亚美尼亚首都埃里温Klikia中心汽车站每天都有去卡拉巴赫的公交车，7个半小时到达5000亚美尼亚迪拉姆，但是下午1点以后就没有车了，必须坐合乘出租车，凑满4个人的话每个人8000迪拉姆5个小时到达。
从埃里温到“首都”斯捷潘纳克特321公里，最初的80公里路沿着亚美尼亚和土耳其的边界，可以看见停靠诺亚方舟的圣山阿勒山。
在路边休息，这条路的尽头就是阿塞拜疆的纳西切万共和国，当地人说路在不远处被封住了，如果想要继续走过去拍照？他做了一个射击的手势。
继续向东会经过Spandaryan水库，从此开始海拔会逐渐升高。
安详宁静的高山湖泊见证了这块土地几个世纪的战争。
回望埃里温方向。
在越过地图上的实际“国境”后八九公里，过了一座小桥才是卡拉巴赫的边界。
海关不准拍照，登记护照以后得去移民局办理签证，3000迪拉姆一个人。
卡拉巴赫全境都是这样的险峻大山。
孤零零的圣Hambardzum教堂立在高加索山的一座峰头之上，实际上是60年代建造的。
这样的地方给我的第一感觉其实是穷山恶水出刁民，然而卡拉巴赫人并非刁民，只是令我想起连绵不绝的战争。
目前承认纳戈尔诺－卡拉巴赫主权地位的国家只有阿布哈兹、南奥塞梯和德涅斯特河沿岸三个自娱自乐的“国家”。当然啦，在亚美尼亚人眼里，他们也是“独立”的。明明是离占贾机场更近，微信定位也是阿塞拜疆，但是通往阿塞拜疆的路全部被封死，不得不从遥远的埃里温颠簸而来。
Şuşa这名字看上去是阿塞拜疆语，这里的圣母堂却是高加索东正教建筑。这里的人们几个世纪没见过东亚脸了，纷纷上来要求合影不说，偶遇一对拍结婚照的小夫妻，热情地邀请我去参加他们的婚礼，可惜实在没有时间去体验当地风情。
终于来到“首都”斯捷潘纳克特，看一眼普通的居民楼，这里比纳西切万和阿布哈兹热闹好多。
1992年的轰炸似乎已经看不到任何痕迹了。这里的支柱产业是食品加工和丝织业，然而想到高昂的物流成本，估计也就是自给自足吧。
这座漂亮的宫殿是干什么用的？不会是私家住宅吧？
这座城市四面环山，也算山谷里片刻的安宁吧。
卡拉巴赫国务院。
外高加索好多山城都有这样漂亮的天梯。
共和广场禁止任何车辆驶入，胜利日的时候这里还有阅兵和游行。
市中心的公园生机盎然。
卡拉巴赫一共6家宾馆，这天晚上Olymp宾馆没人值班，Ed-em宾馆满员，埃里温宾馆没找到入口，亚美尼亚宾馆和欧洲宾馆太贵，于是花了2个小时，终于在当地大学生的带领下以24000迪拉姆的价格住进了花园宾馆。
埃里温向北大约1小时的车程会来到小城阿帕兰，汽车站旁边的食品店就有现烤亚美尼亚面包。
仔细看，炉底是一堆火，小哥把头伸进去可是很有危险的呢。
3个小时后来到终点站Alaverdi，下车一看呆住了，萨纳辛修道院在高高的山上，会说英语的当地人指给我看对面的3路公交车说那个可以上去，但是我问更多信息的时候错过了末班车，于是只好打的了。Alaverdi是Mikoyan兄弟的故乡，这米高扬兄弟可是亚美尼亚在苏联时期的名人，一位是飞机工程师，设计制造了后来称为“米格”系列的战斗机；另一位是斯大林政府的外交高官，在冷战时期担负与美国斡旋的特别任务，也曾作为斯大林特使前往西柏坡访问建国前夕的中共政府。
始建于10世纪时期的萨纳辛修道院隐藏在Alaverde城的破民宅之中，我去的时候好多小朋友在学习跳舞。这里叫做Gavit，它是亚美尼亚教堂特有的结构，在祭坛所在正殿前，有个更大的大厅，是为不进入正殿参与祷告的访客等候、休息用的
公元966年，萨纳辛修道院在Bagratuni巴格拉提德王朝的王后Khosrovanuish委托下修建，目的是纪念她的儿子Smbat和Gurgen/Kiurike（后来成为亚美尼亚和Lori地区的国王）。巴格拉提德建立前，亚美尼亚已被阿拉伯人（倭马亚王朝、阿拔斯王朝）统治超过两个世纪。
巴格拉提德家族亦是亚美尼亚贵族。阿拔斯王朝于750年建立时，巴格拉提德家族就与阿拉伯哈里发保持良好关系，并避免参与起事。774年，亚美尼亚人再在当地贵族支持下发动起义，阿拉伯人派出约3万人的军队把起义完全镇压下去，并毁灭了发动起事的贵族力量。这让巴格拉提德家族消除来自其他贵族的障碍，得以被视作亚美尼亚的领袖。之后巴格拉提德势力逐渐扩张。由于未有大量阿拉伯人迁移至原亚美尼亚地区居住，巴格拉提德于850年发起亚美尼亚人起义，然而起义最终被阿拉伯军队镇压下去。直到857年，拜占庭君主巴西尔一世屡次成功征伐阿拔斯王朝，削弱了阿拉伯人对亚美尼亚的管治。这才使得巴格拉提德家族得以恢复亚美尼亚王国。
在Gavit的一个角落里，有个小空间，据说是教室。
阿硕特一世（Ashot I of Armenia）登基为首位国王，当时休尼克等地还有亚美尼亚亲王国，但他要求各亲王支持并承认他为亚美尼亚国王。阿硕特于885年与拜占庭帝国结盟。961年，阿硕特三世将首都从卡尔斯迁至阿尼（今天土耳其东部）。亚美尼亚古人把修道院建于高崖之上，就是为了俯瞰Debed河，而山下的朝拜者对修道院只能抬头仰视，增加了神圣感。
从阿帕兰到Alaverdi的公路几乎沿着Debed河修建，这一段路和从埃里温到第比利斯的铁路几乎平行，Debed河两岸都是高山，夕阳西下的时刻，这里炊烟袅袅。
司机打电话给山脚下给我指路的会说英语的姑娘，经过翻译他终于明白我要求他带我去风景好的地方拍照，于是竟然朝着下山公路的反方向开去，我正想更正他的错误路线，他带我来到一处破楼前嘎然而止，做了个钥匙开锁的动作。我以为他是要我自己弄开锈迹斑斑的大门，没想到几秒钟后一个拿着大钥匙的老太蹒跚而至。打开铁门，司机带着我绕到破楼后面，真是又一次惊呆我的眼球，这里竟然是一个废弃的索道站！
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发表于 2016-9-10 07:35
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